Хм, какая интересная информация! И какие подробности! Но, конечно, пока потолок Дуомо существенно проигрывает потолку в Палаццо Дучезио! :)))
А вот лаконичность театральных зданий, я смотрю, характерна для Италии в целом. Помню, увидев в свое время Ла Скалу, я никак не могла поверить, что это ТА САМАЯ всемирно известная Ла Скала! ;))))
А мне фрески Собора нравятся больше. Не говоря уже о несопоставимой сложности работы, нравится, что современные мастера успешно продолжают дело предшественников.
Я сегодня на итальянских сайтах подробнее прочитала о Соборе. Он разрушился по ряду причин. Сначала реставраторы 50-х годов прошлого века нахомутали, заменив некоторые деревянные конструкции тяжелыми цементно-кирпичными. Затем после относительно небольшого землетрясения 1990 года власти долго раскачивались и не предпринимали необходимых мер. И в 1996 году Собор рухнул, к счастью, без человеческих жертв:
На этот раз при реставрации применялись старинные материалы и технологии. А художников пригласили троих: москвича, уже зарекомендовавшего себя в Италии, и двух итальянцев. Один из них создал фреску над алтарем, другой расписал потолок нефа.
Олег Супереко два года расписывал купол и его паруса (такие треугольники на стыке купола и стен). Главная фреска Собора – купольная – называется «Пятидесятница» («День Святого Духа», «Происхождение Церкви»).
Оба художника-итальянца, возможно, по мастерству и не уступают молодому москвичу, но получилась как бы цветовая дисгармония: в нефе краски нежные, акварельные, а в апсиде слишком яркие. Синий фон вообще в этом соборе кажется неуместным.
А в целом сейчас мне всё нравится больше, чем тогда на месте. Из-за тогдашних завышенных ожиданий?
Какая у Собора нетривиальная история, однако! Но тут соглашусь с vasyusha, при всём уважении к Собору, но Палаццо Дучезио, припорошенный пылью веков, смотрится выигрышнее условного "новостроя". Хотя, возможно, что вживую эффект противоположный))
В верхний город можно подняться по улицам-лестницам. Это где-то на полпути:
Знатная семья Импеллиццери построила в 18 веке на Сицилии несколько дворцов, в том числе в Ното. Дворец так и называется, palazzo Impellizzeri. Наследники баронов занимают сейчас только его половину, а вторую вынуждены сдавать городским властям, в частности, для проведения конференций, художественных выставок и др. культурных мероприятий. На первом этаже и в подвальных помещениях размещается государственный архив Ното. А парадные комнаты второго этажа в будние дни можно посетить, причем бесплатно. Нас к тому же сопровождал весьма образованный, элегантный сицилиец, возможно, сотрудник архива.
Открытый балкон так и манит полюбоваться городом:
Плиточные полы во дворцах, как и в церквях, – моя слабость:
Подругу больше впечатлили старинные люстры.
Церкви Sant'Agata и Santa Maria del Gesù были закрыты. На переднем плане: вазоном служит настоящая старинная ванна:
В какой-то момент поиски супермаркета заслонили все остальное, и мы с трудом, но нашли его. Пришлось спускаться, а потом опять подниматься. Ради церкви Santissimo Crocifisso (Святейшего Распятия):
Святейшее распятие – деревянный крест с золотыми вставками, выполненный в 18 веке по эскизам Гальярди:
А запомнились в этой церкви два симпатяги. Их привезли из Рима, а потом они долго жили на улице, то есть у входа в церковь:
Самое большое здание в верхнем Ното – тюрьма. Это бывший монастырь Святого Фомы (San Tommaso).
Потом и в других городах мы угадывали тюрьмы по таким окнам:
Узкая, короткая, с подъемом улица – Via Corrado Nicolaci – знаменита во-первых, традиционным майским фестивалем цветов "Инфьората", а во-вторых, одним из самых характерных дворцов в стиле сицилийского барокко – Palazzo Nicolaci di Villadorata. Это палаццо Николачи занимает почти половину улицы, и идти по ней приходится с запрокинутой головой:
Опять передаю слово mccuntz: "Фейерверк, апофеоз и грезофарс, родившийся из фантазии архитекторов Гальярди и Синатры и денег семейства Николачи."
"Сами-то Николачи были из богатой буржуазии, поднялись на ловле и продаже тунца, разбогатели, скупая недвижимость, но свое восхождение по социальной лестнице начали, купив баронский титул в 1701 году. Вскоре после этого барон Коррадино Николачи с нуворишеским размахом начинает строительство дворца. Украшения на балконах появляются уже при достройке дворца его наследником по прозвищу «Джакомо Горбун». Персонаж слева и есть барон Джакомо. Он держит в руке флейту — символ мудрости, и определенно крив на один бок, за что и заслужил свое прозвище. Джакомо был очень образованным человеком и имел многогранные интересы. Он потерял отца в очень молодом возрасте, но исполнил его завещание достроить дворец."
Дворец Николачи открыт без выходных, билет 4 евро.
Кому что, мне – полы:
И виды из окон и с балконов:
Наверху улица Николачи красиво заканчивается церковью Монтеверджине (Chiesa di Montevergine, архитектор Синатра):
Вогнутый фасад, окруженный двумя колокольнями, прекрасно смотрится именно с этой точки:
Мало кто из посетителей, а вернее, только мы одни поднялись наверх по этой лестнице:
Видя наше замешательство, барышня, продавшая билеты «наверх», предложила вернуть деньги. Ну уж нет. Смотреть на Ното сверху – обязательно:
Интерьер тоже нтереснее рассматривать сверху:
А вот полы – вблизи:
Церковная музейная пасхальная выпечка:
Церковь San Domenico:
У входа стоит настоящее произведение искусства:
Эту конструкцию на колесиках сделали 10 лет назад для фестиваля «Праздник урожая», который проходит в маленьком селении Фольянизе, в 60 км от Неаполя. Там регулярно делают такие «повозки» из соломы (!), а эту решили подарить городу Ното.
Очередная церковь, и очередной подъем на колокольню. Правда, Подруга сказала, что ей хватило Монтеверджине. А меня понесло наверх и в Сан Карло Борромео. Да и потом всюду не упускала такую возможность.
Самый «классический» вид Ното:
А сама церковь выглядит так с балкона дворца Николачи:
На главном алтаре засилье путти и две статуи – Вера и Надежда:
Привлекают внимание статуи, это четыре кардинальные добродетели из семи главных: стойкость,
Улицы-лестницы впечатляют, это ж по ним только несколько раз прогулялся и уже устал ))
А какие балкончики у Palazzo Nicolaci di Villadorata! Ух! Внутри очень эффектно смотрится сочетание терракотового цвета с темно-зеленым в бильярдом зале и парадный зал с его расписным потолком.
Всё-таки Ното ооооочень хорош именно своими видами сверху, определенно мудрое решение было везде наверх карабкаться! ))
Мне по фото ещё церковь San Domenico приглянулась, что-то исключительно возвышенное есть в этом белом невесомом куполе, светлых стенах, лепнине и скульптурах...
Палаццо один краше другого! Плиточные полы, потолочные росписи, интерьер и экстерьер - не знаю, что впечатляет больше!
А церкви чем-то похожи друг на друга внутренним офрмлением, но каждая имеет свое отличие, свою изюминку! Повозка из соломы - вообще нет слов! Интересно, сколько времени на изготовление такой "повозки" требуется?!
И да - вид на Ното сверху стоил того, чтобы карабкаться по различным лестницам, не всегда внушающим доверие! ;)))
Signora_L , очень интересно и вкусно. Меня южные страны летом, как место активного отдыха, скорее пугают, но читая Вас, очень хочется там оказаться. Спасибо!
Спасибо за комментарии. Дело движется медленно из-за вертикальных фото, которые сложно помещать в альбом. Приходится с телефона отправлять их себе на почту, потом в Paint'е дважды поворачивать на 180 градусов, а потом уже загружать в альбом. Есть попроще способ?
Еще пара фото Сан Доменико, раз эта церковь понравилась.
Дело движется медленно из-за вертикальных фото, которые сложно помещать в альбом. Приходится с телефона отправлять их себе на почту, потом в Paint'е дважды поворачивать на 180 градусов, а потом уже загружать в альбом. Есть попроще способ?
И только бескорыстное желание помочь человеку может вынудить меня "засветиться" на ветке :)))
А в чем проблема-то?
Не создавайте альбом на Турправде, если у них все так "эксклюзивно".
Набросайте альбомов например в "Pinterest" - хороший ресурс кстати, и размещайте оттуда по ссылке. Проще простого.
Там и папки можно по темам создавать и "вращать" ничо не надо.
Или для Вас принципиально лэйбу "ТУРПРАВДА" на картинке иметь?
А вдруг кому-то захочется Вашу фоту скопировать и вставить в рамочку? А у Вас все в "водяных" знаках :)))
Да, забыла сказать: "Мерси за труд!" Листаю снизу вверх. Симпатично. Но, должна заметить - сплошное "дежавю". На то она и ЕВРОПА. Вот например: статуи добродетелей Амьенский собор напомнили. Там тоже кажется нечто подобное про благоразумие, справедливость и умеренность было... И таких "примеров" - множество...
Спасибо, viana...., за совет. Но я как-то привыкла хранить рассказы и фото в одном месте, так проще потом самой искать. А Pinterest- это отдельное приложение, загружаемое в телефон?
Спасибо Вам еще и за то, что в далеком 2012-ом научили вставлять фото в текст.
deppo, да, солнечная - это точно, ни дождей, ни пасмурного неба не было. А вот лениво-тягучая - не тот случай. В таком темпе пришлось бы провести там месяца два :) Под конец наших двух недель уже иногда хотелось просто посидеть на лавочке в состоянии дольче фар ньенте.
Ното – столица региона Валь-ди-Ното. Восемь городов этой местности включены в список ЮНЕСКО благодаря своей архитектуре 18 века, которая появилась после разрушительного землетрясения 1693 года. Сицилийцы не скромничая говорят об этом созвездии как о «кульминации барокко в Европе».
После Ното мы посетили еще четыре города этого региона: Рагузу, Модику, Шикли и Кальтаджироне. Из них Рагуза сейчас побольше остальных и является центром провинции, хотя раньше, особенно несколько столетий назад, заметнее была Модика. Между ними всего 15 км, и от Модики до Шикли еще 10. При подготовке решили остановиться на три ночи в Рагузе, и правильно сделали. А Подруга еще и отличное жилье нашла. И хорошо, что не в Модике, хотя она как бы посередине. Потому что Рагузе обязательно нужно выделить побольше времени. Это один из самых необычных городов мира. Она делится на две части: верхнюю (Ragusa Superiore) на западе и нижнюю (Ragusa Ibla) на востоке.
При этом разрушенная землетрясением нижняя, более древняя, сохранившая средневековую планировку, стала застраиваться в стиле барокко позже, чем верхняя.
И вообще, эти две части больше двух веков считались отдельными городами. Каждая и сейчас имеет своего небесного покровителя и свой собор.
Но есть еще и третья часть, совсем современная. Она отделена от верхней и нижней глубоким заросшим зеленью оврагом, а соединена с ними тремя мостами, один из которых, самый старый, исключительно пешеходный.
В совсем новой части находятся вокзал и автостанция. А нам посчастливилось жить в верхней Рагузе, откуда пешком недалеко и до Иблы, и до вокзала. В день приезда, оставив до поселения чемоданы в хостеле, мы отправились исследовать верхний город, оставив Иблу на вечер. Потому что сооединяют их лестницы не чета нотовским, и в жаркое время дня ходить по ним не хотелось. К тому же именно на закате Ибла особенно красива.
Верхняя Рагуза – это прямоугольные кварталы, дворцы и две выдающихся церкви. А всего на минуточку в Рагузе 18 памятников, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: 8 палаццо и 10 церквей.
Прямо возле нашего хостела – Палаццо Дзакко:
Опять гротескные маски и фантастические фигуры, которые скоро уже, чувствуется, восхищения вызывать не будут.
Больше нравятся сами «дутые» балконы. А вот внутрь зайти мы времени так и нашли.
В верхней Рагузе, конечно, невозможно пропустить собор Сан Джованни Баттиста с величественным фасадом, лестницей и широкой террасой. Именно эта терраса в памяти сейчас отличает этот собор от десятков других увиденных и посещенных церквей.
На колокольню, конечно, был подъем, вдвоем.
Собор большой, трехнефный.
Боковые капеллы были устроены в 19-20 вв. Привлекает внимание вот эта картина 1906 года, на которой изображен совсем юный Иоанн Креститель в пустыне. Девочка, обнимающая агнца, – это реальная маленькая маркиза. Она болела, а после ее выздоровления родители заказали эту картину и подарили собору.
Кроме Иоанна Крестителя у Рагузы есть еще один покровитель – святой Георгий. Ему посвящен собор в Ибле, после строительства которого начались церковно-приходские разногласия. Дело дошло до разделения города на два автономных муниципалитета, и только в 1926 году обе части опять соединились. Одинаково пышно одного святого чествуют в мае, а второго в августе.
А меня заинтересовало: с итальянского слова «duomo» и «cattedrale» переводятся одинаково, «собор». Но фраза «не каждый собор является собором» звучала бы странно. В общем, собор в верхней Рагузе – это кафедральный собор, главная церковь епархии, потому что в нем находится кафедра епископа. А в нижней Рагузе – просто собор.
Очень интересно, очень увлекательно и познавательно! Понравилось все - и архитектура ( в т.ч. и барокко), и природа, и конечно же кулинарные специалитеты! А мороженое из шелковицы не пробовала ни разу, в этот раз в Риме попробовала впервые лимонное, а вот из шелковицы не видела, или я просто не знаю как оно называется на итальянском. А про отсутствие потока туристов на вокзалах и в транспорте - прям шокирована. Как, нет людей? Я думала, что в Италии везде толпы туристов, а тут прям туристический простор:)
Дело движется медленно из-за вертикальных фото, которые сложно помещать в альбом. ... Есть попроще способ?
Тут не подскажу, потому как у меня способ ещё длиннее: сначала фото с фотоаппарата перекочевывают на комп, потом проходят обработку в Lightroom, дальше попадают на гугл фото и только потом в иллюстрации к рассказу/отзыву ))
Рагуза оооочень необычна, такой себе многоярусный город... А мосты какие! Подбалконные фигуры не могут перестать вызывать восхищение )) Это ж сколько фантазии было у мастеров их создающих!
Собор в верхней Рагузе смотрится этаким монолитом, даже по фото чувствуется как он огромен и величествен. Настоящий "Сattedrale"!
В 15 минутах ходьбы от верхнего собора находится другая церковь, которая понравилась настолько, что мы побывали в ней дважды. Это «Ecce Homo» («Вот Человек», слова Понтия Пилата об Иисусе Христе). Как произносить это латинское название, мнения у нас с Подругой разошлись. Я произношу на итальянский манер – «Эчче Омо», она на латыни. Но тогда могут быть варианты, насколько я помню латынь, либо "Экке Хомо", либо "Экце Хомо". Кстати, «Цезар», он же «Кесар», по-итальянски «Чезаре».
Особенно привлекательной эту церковь делал сильный аромат прекрасных лилий:
Дальше на запад в верхней Рагузе, насколько я знаю, ничего интересного нет. Поворачиваем назад, к Палаццо Весковиле – Епископскому дворцу. Погуляли только в саду внутреннего двора,
поснимались (я) на роскошной лестнице. Пишут, что этот дворец – самая большая постройка Рагузы конца 18 века.
Здание почты – образец фашистского стиля в архитектуре:
В верхней Рагузе есть смотровая площадка. Здесь мы тоже отметились дважды. В полдень, вид на Рагузу Иблу (кто бы взорвал эту многоэтажку, портящую вид?):
Да уж, церкви все хороши - как внешними особенностями, так и внутренним убранством! Не удивительно, что входят в наследие ЮНЕСКО. А от Палаццо Дзакко прям через фото веет стариной и историей! :)
Виды на Рагузу сверху прекрасны, а ведь местные жители имеют счастье любоваться ими ежедневно!
Signora_L, спаисбо за очередной кусочек Сицилии! Объективно понимаю, что сама туда вряд ли попаду, но вот с Вами путешествую с удовольствием!
И отдельное спасибо за уроки итальянского и латыни! ;))))
Спасибо за Ваши труды и Ваши описания. Представляю, какое количество шагов Вы там нахаживали！Особенно по лестницам. Но ведь мы, туристы, любопытные. Все надо пройти своими ножками и посмотреть на все своими глазками. А, благодаря Вам, и мы смотрим на Сицилию.
Лениво-тягучей Сицилия выглядит исключительно на фото. Думаю, большей частью потому, что совсем нет людей. От жары прячутся или Вы так снимать умеете？
С толпами туристов мы столкнулись первый раз в Чефалу. В Палермо и Эриче тоже их много. Наверно, в Сиракузах и, конечно, в Таормине. Там с каждым годом их больше и больше. Сравнивала в 2013-ом с 2009-ым. Города барокко пока ещё меньше «освоены». Но гораздо серьезнее на Сицилии другая проблема, мигранты.
Signora_L, по-моему, мигранты - это проблема не только Сицилии. Вернулась с севера Италии - ощущение, что в Италию половина Африки переселилась. Особенно в Брешии это ощущалось наиболее.
Продолжаю с интересом следить за Вашей поездкой - надеюсь, что когда-нибудь доберусь и до Сицилии.
Да, мы с дочкой были в Брешии два года назад. Ездили туда на один день из Местре. Рано утром в воскресенье там гуляли одни мигранты. Местные вышли на прогулку позже, часам к 10.
В планах на вечер первого дня было спуститься по лестнице до Рагузы Иблы, а там воспользоваться рекламируемым «ночным (вечерним) автобусом» кругового маршрута, типа Hop-On Hop-off. Мы даже видели там внизу остановку этого автобуса. Но не сам автобус.
Сейчас я не буду рассказывать о прекрасной Ибле. Конечно, мы там побывали еще раз, через день, и более основательно. Поэтому о ней – позже.
В Модику и Шикли хотелось съездить в один день. Пришлось долго мудрить с расписанием транспорта, еще дома, разумеется. Выбрали поезд. Об этих странных поездах я уже писала. В результате удалось провести около пяти часов в Модике и около четырех в Шикли.
Вообще-то через Модику мы проезжали на автобусе по пути из Ното в Рагузу, и уже тогда заметили мигрантов. В автобусе их было много, и вели они себя довольно развязно. В центре Модики они в глаза не бросались, чего не скажешь о мусоре, который очень и очень с ними ассоциируется.
Но город, как и Ното и Рагуза, необычный. Главная улица – Corso Umberto I (Корсо Умберто I) – до начала 20 века была рекой. Из-за постоянных наводнений реку убрали в трубу, и теперь Корсо Умберто – единственная широкая улица и самое низкое место Модики. С двух сторон от этой улицы город карабкается вверх. Пишут, что перепад высот – 150 метров.
Вокзал находится в 650 метрах от Корсо Умберто. Мы целенаправленно двинулись туда, не оглянувшись назад. А там – одна из достопримечательностей – мост Гуеррьери. Он был построен в 1967 году. На тот момент и еще в течение многих лет он был самым высоким дорожным виадуком в Европе. Мост назван в честь жителя Модики, адвоката-депутата, промоутировавшего его строительство.
Первой на пути встречается Chiesa (Кьеза) del Carmine, одна из древнейших церквей Модики (13-14 вв.) Портал и роза («большое круглое окно, расчлененное фигурным переплетом на части в виде звезды или распустившегося цветка с симметрично расположенными лепестками») в стиле поздней готики, а верхние части фасада и колокольня уже в стиле барокко:
В лабиринте лестниц, арок и подворотен долго ищем необычную церквушку Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore. Вот такой в нее вход:
Ее случайно обнаружили только в 1987 году за стеной одного из домов. Церковь буквально высечена в скале.
Посетителей кроме нас нет и не намечается. Смотитель сразу спросил: «Вы православные?» И пояснительный стендик там на русском.
Византийские росписи с Христом Пантократором в центре:
Подняться повыше до жары было правильной стратегией, но и тактикой – выбором пути по улицам-лестницам (которых не избежать) и улицам нормальным я довольна. Мы поднимались в верхнюю Модику не «в лоб», а постепенно. Сначала вдоль стены Замка графов Модики. Замок древний. Часы на Часовой башне моложе, начала 18 века, идут правильно.
Палаццо Napolino-Tommasi Rosso, полуразрушенный. Позднее барокко18-го века. Балкончики, давно не виделись! А портал какой, с колоннами, украшенными каменными драпировками, которые еще и львы в пасти держат:
Вот где-то в этом месте Модика стала мне нравиться. Все больше и больше.
Наверху практически нет мигрантов и мусора, сохранился сицилийский дух, как я себе его представляю. Может быть, сочетание солнца, старинной архитектуры, благородной обшарпанности и бельишка на балконах?
Собор Св. Георгия (Duomo di San Giorgio), один из символов сицилийского барокко. Высокие «плоские» фасады, за которыми ничего нет, все же выглядят странно, как по мне:
В Модике, как и в Рагузе, два собора – верхний и нижний. Сан-Джоржо, верхний, кажется, главнее.
Святой Георгий выглядит не совсем привычно:
На полу перед главным алтарем математик Армандо Перини создал в 1895 году солнечный меридиан. Ровно в полдень на него падает солнечный луч. Мы там были в 10:50.
Рядом с собором – Палаццо Polara. Под этой полярной звездой (на гербе) мы с Подругой временно расстаемся. Она спускается по самой знаменитой лестнице Модики к Корсо Умберто, а я поднимаюсь все выше и выше.
Просто Модика.
Chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo:
Не самая высокая точка Модики, но в данном случае предел возможностей по времени и силам. Церковь San Giovanni Evangelista:
Цель – смотровая площадка Pizzo Belvedere – достигнута. Модика как на ладони, даже мост видно. А вместо центральной улицы легко представить бывшую реку:
Это Сан-Джорджо с фасадом, куполом и длинным туловищем:
А вдалеке второй собор Модики – Сан-Пьетро (слева от Корсо Умберто после ее изгиба). У него туловище еще длиннее. Отсюда видно, что у этого собора нет купола, а колокольня стоит отдельно:
11:45. Теперь вниз. От жары страдает только кожа. Несмотря на хороший солнцезащитный крем, руки стали ярко-красного цвета (к вечеру все пришло в норму).
До чего приятно спускаться! Вот уже приблизительно уровень Сан-Джорджо.
Где-то здесь на углу одной из улочек находится кран с водой. Обратила внимание на местного жителя, набирающего воду в большое ведро. Питьевая? Долго не раздумывала. К этому времени своя пол-литровая бутылка уже была пустая. Вода – это жизнь. Эпизод хорошо запомнился.
Сан-Джорджо, подход сбоку:
Роскошная лестница, ведущая вообще-то вверх, меня ведет вниз. На каждом пролете хочется задержаться подольше. Лестница фигуристая, а зелень и цветы ее замечательно украшают:
Полдень. Несчастные. Им еще идти и идти.
12:15. Выясняется, что в разработанном дома плане «Модика» хорошо рассчитано время, но не человеческие силы. Вот их на Собор Сан-Пьетро и не хватило. Бодро чувствуют себя только статуи апостолов:
На примере этого собора хочется показать, что мне в барокко не нравится. Разорванные фронтоны над порталами кажутся мне неэстетичными. Даже встретился термин «выгрызенный фронтон». Хорош декоративный эффект!
Из всех оставшихся пунктов программы нельзя было вычеркнуть Музей шоколада. Модика – это своего рода бренд. Вкратце история такова: ацтеки изобрели шоколад – Колумб открыл Америку для Испании – испанцы одно время управляли Сицилией и привезли ацтекскую технологию в Модику. Здесь шоколад продолжают изготавливать по древнем рецептам. На вкус он отличается от привычного нам.
«Главная особенность – «холодный метод» приготовления: смесь для шоколада готовят при температуре не превышающей 40°С. При такой температуре сахар не расплавляется до конца, а остается в форме кристаллов, и шоколад обретает свою зернистую консистенцию. Эта технология позволяет класть специи, придающие особо насыщенный аромат шоколаду (ваниль, корицу, перец чили, кофе, цитрусовые, жасмин, кардамон, мускатный орех и др.) в самом начале процесса – без опасения, что они разрушатся при нагревании. Мало того, из бобов какао не удаляют масло какао – так что шоколад остается в меру жирным и абсолютно натуральным.»
Музей шоколада – это рай. Не представляете, какой там густой аромат шоколада! А во-вторых, там прохладно!
Обычно спрашивают: а пробовать там дают? Попробовать десятки сортов шоколада можно в магазинчиках, которые находятся слева, справа и напротив музея. Короче, вдоль всей Корсо Умберто.
Аааааа, музей шоколада!!! Мммм, как вкусно даже просто смотреть на фото :)) Не знала, что существует подобный "холодный" метод производства. А после дегустации, какой вам метод оказался ближе?
Размышляла про жителей Модики, которым вот так приходится постоянно бегать по лестницам вверх-вниз. А мамы с колясками, бабули с дедулями - им то постоянно приходится подниматься! И не понятно, откуда тогда пышнотелые невесты берутся, при таких то ежедневных зарядках?! :))
На нескольких кадрах мелькнула украшенная цветами и зеленью лестница, и я поняла, чего мне не хватает на этих монохромных сицилийских фото - вот таких цветовых пятен. Там не принято цветы выращивать или они просто не выживают на солнце?
Не смотря на "выгрызенные фронтоны" у меня местный барокко диссонанса не вызывает и воспринимается весьма цельно и органично. Спасибо, Татьяна, с интересом путешествую по тамошним красотам :))
Ну, всё правильно: имеешь под боком Музей шоколада - лазай вверх-вниз по лестницам! ;))))))))))))))
Хотя, конечно, виды с Pizzo Belvedere просто шикарные!И если виднеющиеся внизу автомобили заменить в воображении на какой-то более приличиствующий антруажу транспорт типа повозок с осликами и "дорисовать" реку, то будет эффект полного присутствия в средневековом городе! Такое прям нагромождение архиетктурных красот! Не зря Вы, Signora_L, под местным солнцем жарились, чтобы на такое великолепие полюбоваться!
И в очередной раз поражаюсь почти полному отсутствию людей! ;))
Хм, какая интересная информация! И какие подробности! Но, конечно, пока потолок Дуомо существенно проигрывает потолку в Палаццо Дучезио! :)))
А вот лаконичность театральных зданий, я смотрю, характерна для Италии в целом. Помню, увидев в свое время Ла Скалу, я никак не могла поверить, что это ТА САМАЯ всемирно известная Ла Скала! ;))))
А мне фрески Собора нравятся больше. Не говоря уже о несопоставимой сложности работы, нравится, что современные мастера успешно продолжают дело предшественников.
Я сегодня на итальянских сайтах подробнее прочитала о Соборе. Он разрушился по ряду причин. Сначала реставраторы 50-х годов прошлого века нахомутали, заменив некоторые деревянные конструкции тяжелыми цементно-кирпичными. Затем после относительно небольшого землетрясения 1990 года власти долго раскачивались и не предпринимали необходимых мер. И в 1996 году Собор рухнул, к счастью, без человеческих жертв:
На этот раз при реставрации применялись старинные материалы и технологии. А художников пригласили троих: москвича, уже зарекомендовавшего себя в Италии, и двух итальянцев. Один из них создал фреску над алтарем, другой расписал потолок нефа.
Олег Супереко два года расписывал купол и его паруса (такие треугольники на стыке купола и стен). Главная фреска Собора – купольная – называется «Пятидесятница» («День Святого Духа», «Происхождение Церкви»).
Оба художника-итальянца, возможно, по мастерству и не уступают молодому москвичу, но получилась как бы цветовая дисгармония: в нефе краски нежные, акварельные, а в апсиде слишком яркие. Синий фон вообще в этом соборе кажется неуместным.
А в целом сейчас мне всё нравится больше, чем тогда на месте. Из-за тогдашних завышенных ожиданий?
Какая у Собора нетривиальная история, однако! Но тут соглашусь с vasyusha, при всём уважении к Собору, но Палаццо Дучезио, припорошенный пылью веков, смотрится выигрышнее условного "новостроя". Хотя, возможно, что вживую эффект противоположный))
Возможно, при восприятии играет роль масштаб: маленький зал против огромного собора, занимающего целый квартал.
В верхний город можно подняться по улицам-лестницам. Это где-то на полпути:
Знатная семья Импеллиццери построила в 18 веке на Сицилии несколько дворцов, в том числе в Ното. Дворец так и называется, palazzo Impellizzeri. Наследники баронов занимают сейчас только его половину, а вторую вынуждены сдавать городским властям, в частности, для проведения конференций, художественных выставок и др. культурных мероприятий. На первом этаже и в подвальных помещениях размещается государственный архив Ното. А парадные комнаты второго этажа в будние дни можно посетить, причем бесплатно. Нас к тому же сопровождал весьма образованный, элегантный сицилиец, возможно, сотрудник архива.
Открытый балкон так и манит полюбоваться городом:
Плиточные полы во дворцах, как и в церквях, – моя слабость:
Подругу больше впечатлили старинные люстры.
Церкви Sant'Agata и Santa Maria del Gesù были закрыты. На переднем плане: вазоном служит настоящая старинная ванна:
В какой-то момент поиски супермаркета заслонили все остальное, и мы с трудом, но нашли его. Пришлось спускаться, а потом опять подниматься. Ради церкви Santissimo Crocifisso (Святейшего Распятия):
Святейшее распятие – деревянный крест с золотыми вставками, выполненный в 18 веке по эскизам Гальярди:
А запомнились в этой церкви два симпатяги. Их привезли из Рима, а потом они долго жили на улице, то есть у входа в церковь:
Самое большое здание в верхнем Ното – тюрьма. Это бывший монастырь Святого Фомы (San Tommaso).
Потом и в других городах мы угадывали тюрьмы по таким окнам:
Узкая, короткая, с подъемом улица – Via Corrado Nicolaci – знаменита во-первых, традиционным майским фестивалем цветов "Инфьората", а во-вторых, одним из самых характерных дворцов в стиле сицилийского барокко – Palazzo Nicolaci di Villadorata. Это палаццо Николачи занимает почти половину улицы, и идти по ней приходится с запрокинутой головой:
Опять передаю слово mccuntz: "Фейерверк, апофеоз и грезофарс, родившийся из фантазии архитекторов Гальярди и Синатры и денег семейства Николачи."
"Сами-то Николачи были из богатой буржуазии, поднялись на ловле и продаже тунца, разбогатели, скупая недвижимость, но свое восхождение по социальной лестнице начали, купив баронский титул в 1701 году. Вскоре после этого барон Коррадино Николачи с нуворишеским размахом начинает строительство дворца. Украшения на балконах появляются уже при достройке дворца его наследником по прозвищу «Джакомо Горбун». Персонаж слева и есть барон Джакомо. Он держит в руке флейту — символ мудрости, и определенно крив на один бок, за что и заслужил свое прозвище. Джакомо был очень образованным человеком и имел многогранные интересы. Он потерял отца в очень молодом возрасте, но исполнил его завещание достроить дворец."
Дворец Николачи открыт без выходных, билет 4 евро.
Кому что, мне – полы:
И виды из окон и с балконов:
Наверху улица Николачи красиво заканчивается церковью Монтеверджине (Chiesa di Montevergine, архитектор Синатра):
Вогнутый фасад, окруженный двумя колокольнями, прекрасно смотрится именно с этой точки:
Мало кто из посетителей, а вернее, только мы одни поднялись наверх по этой лестнице:
Видя наше замешательство, барышня, продавшая билеты «наверх», предложила вернуть деньги. Ну уж нет. Смотреть на Ното сверху – обязательно:
Интерьер тоже нтереснее рассматривать сверху:
А вот полы – вблизи:
Церковная музейная пасхальная выпечка:
Церковь San Domenico:
У входа стоит настоящее произведение искусства:
Эту конструкцию на колесиках сделали 10 лет назад для фестиваля «Праздник урожая», который проходит в маленьком селении Фольянизе, в 60 км от Неаполя. Там регулярно делают такие «повозки» из соломы (!), а эту решили подарить городу Ното.
Очередная церковь, и очередной подъем на колокольню. Правда, Подруга сказала, что ей хватило Монтеверджине. А меня понесло наверх и в Сан Карло Борромео. Да и потом всюду не упускала такую возможность.
Самый «классический» вид Ното:
А сама церковь выглядит так с балкона дворца Николачи:
Привлекают внимание статуи, это четыре кардинальные добродетели из семи главных: стойкость,
умеренность,
справедливость
и благоразумие
Улицы-лестницы впечатляют, это ж по ним только несколько раз прогулялся и уже устал ))
А какие балкончики у Palazzo Nicolaci di Villadorata! Ух! Внутри очень эффектно смотрится сочетание терракотового цвета с темно-зеленым в бильярдом зале и парадный зал с его расписным потолком.
Всё-таки Ното ооооочень хорош именно своими видами сверху, определенно мудрое решение было везде наверх карабкаться! ))
Мне по фото ещё церковь San Domenico приглянулась, что-то исключительно возвышенное есть в этом белом невесомом куполе, светлых стенах, лепнине и скульптурах...
Палаццо один краше другого! Плиточные полы, потолочные росписи, интерьер и экстерьер - не знаю, что впечатляет больше!
А церкви чем-то похожи друг на друга внутренним офрмлением, но каждая имеет свое отличие, свою изюминку! Повозка из соломы - вообще нет слов! Интересно, сколько времени на изготовление такой "повозки" требуется?!
И да - вид на Ното сверху стоил того, чтобы карабкаться по различным лестницам, не всегда внушающим доверие! ;)))
Спасибо за комментарии. Дело движется медленно из-за вертикальных фото, которые сложно помещать в альбом. Приходится с телефона отправлять их себе на почту, потом в Paint'е дважды поворачивать на 180 градусов, а потом уже загружать в альбом. Есть попроще способ?
Еще пара фото Сан Доменико, раз эта церковь понравилась.
И только бескорыстное желание помочь человеку может вынудить меня "засветиться" на ветке :)))
А в чем проблема-то?
Не создавайте альбом на Турправде, если у них все так "эксклюзивно".
Набросайте альбомов например в "Pinterest" - хороший ресурс кстати, и размещайте оттуда по ссылке. Проще простого.
Там и папки можно по темам создавать и "вращать" ничо не надо.
Или для Вас принципиально лэйбу "ТУРПРАВДА" на картинке иметь?
А вдруг кому-то захочется Вашу фоту скопировать и вставить в рамочку? А у Вас все в "водяных" знаках :)))
Да, забыла сказать: "Мерси за труд!" Листаю снизу вверх. Симпатично. Но, должна заметить - сплошное "дежавю". На то она и ЕВРОПА. Вот например: статуи добродетелей Амьенский собор напомнили. Там тоже кажется нечто подобное про благоразумие, справедливость и умеренность было... И таких "примеров" - множество...
Спасибо, viana...., за совет. Но я как-то привыкла хранить рассказы и фото в одном месте, так проще потом самой искать. А Pinterest- это отдельное приложение, загружаемое в телефон?
Спасибо Вам еще и за то, что в далеком 2012-ом научили вставлять фото в текст.
Ното – столица региона Валь-ди-Ното. Восемь городов этой местности включены в список ЮНЕСКО благодаря своей архитектуре 18 века, которая появилась после разрушительного землетрясения 1693 года. Сицилийцы не скромничая говорят об этом созвездии как о «кульминации барокко в Европе».
После Ното мы посетили еще четыре города этого региона: Рагузу, Модику, Шикли и Кальтаджироне. Из них Рагуза сейчас побольше остальных и является центром провинции, хотя раньше, особенно несколько столетий назад, заметнее была Модика. Между ними всего 15 км, и от Модики до Шикли еще 10. При подготовке решили остановиться на три ночи в Рагузе, и правильно сделали. А Подруга еще и отличное жилье нашла. И хорошо, что не в Модике, хотя она как бы посередине. Потому что Рагузе обязательно нужно выделить побольше времени. Это один из самых необычных городов мира. Она делится на две части: верхнюю (Ragusa Superiore) на западе и нижнюю (Ragusa Ibla) на востоке.
При этом разрушенная землетрясением нижняя, более древняя, сохранившая средневековую планировку, стала застраиваться в стиле барокко позже, чем верхняя.
И вообще, эти две части больше двух веков считались отдельными городами. Каждая и сейчас имеет своего небесного покровителя и свой собор.
Но есть еще и третья часть, совсем современная. Она отделена от верхней и нижней глубоким заросшим зеленью оврагом, а соединена с ними тремя мостами, один из которых, самый старый, исключительно пешеходный.
В совсем новой части находятся вокзал и автостанция. А нам посчастливилось жить в верхней Рагузе, откуда пешком недалеко и до Иблы, и до вокзала. В день приезда, оставив до поселения чемоданы в хостеле, мы отправились исследовать верхний город, оставив Иблу на вечер. Потому что сооединяют их лестницы не чета нотовским, и в жаркое время дня ходить по ним не хотелось. К тому же именно на закате Ибла особенно красива.
Верхняя Рагуза – это прямоугольные кварталы, дворцы и две выдающихся церкви. А всего на минуточку в Рагузе 18 памятников, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: 8 палаццо и 10 церквей.
Прямо возле нашего хостела – Палаццо Дзакко:
Опять гротескные маски и фантастические фигуры, которые скоро уже, чувствуется, восхищения вызывать не будут.
Больше нравятся сами «дутые» балконы. А вот внутрь зайти мы времени так и нашли.
В верхней Рагузе, конечно, невозможно пропустить собор Сан Джованни Баттиста с величественным фасадом, лестницей и широкой террасой. Именно эта терраса в памяти сейчас отличает этот собор от десятков других увиденных и посещенных церквей.
На колокольню, конечно, был подъем, вдвоем.
Собор большой, трехнефный.
Боковые капеллы были устроены в 19-20 вв. Привлекает внимание вот эта картина 1906 года, на которой изображен совсем юный Иоанн Креститель в пустыне. Девочка, обнимающая агнца, – это реальная маленькая маркиза. Она болела, а после ее выздоровления родители заказали эту картину и подарили собору.
Кроме Иоанна Крестителя у Рагузы есть еще один покровитель – святой Георгий. Ему посвящен собор в Ибле, после строительства которого начались церковно-приходские разногласия. Дело дошло до разделения города на два автономных муниципалитета, и только в 1926 году обе части опять соединились. Одинаково пышно одного святого чествуют в мае, а второго в августе.
А меня заинтересовало: с итальянского слова «duomo» и «cattedrale» переводятся одинаково, «собор». Но фраза «не каждый собор является собором» звучала бы странно. В общем, собор в верхней Рагузе – это кафедральный собор, главная церковь епархии, потому что в нем находится кафедра епископа. А в нижней Рагузе – просто собор.
Тут не подскажу, потому как у меня способ ещё длиннее: сначала фото с фотоаппарата перекочевывают на комп, потом проходят обработку в Lightroom, дальше попадают на гугл фото и только потом в иллюстрации к рассказу/отзыву ))
Рагуза оооочень необычна, такой себе многоярусный город... А мосты какие! Подбалконные фигуры не могут перестать вызывать восхищение )) Это ж сколько фантазии было у мастеров их создающих!
Собор в верхней Рагузе смотрится этаким монолитом, даже по фото чувствуется как он огромен и величествен. Настоящий "Сattedrale"!
Возможно, мороженое из шелковицы (gelsi, джелси) делают только в сезон.
Верхний собор мне кажется слишком приземленным, как бы расплывшимся. То ли дело стройные трехъярусные красавцы, устремленные в небо.
В 15 минутах ходьбы от верхнего собора находится другая церковь, которая понравилась настолько, что мы побывали в ней дважды. Это «Ecce Homo» («Вот Человек», слова Понтия Пилата об Иисусе Христе). Как произносить это латинское название, мнения у нас с Подругой разошлись. Я произношу на итальянский манер – «Эчче Омо», она на латыни. Но тогда могут быть варианты, насколько я помню латынь, либо "Экке Хомо", либо "Экце Хомо". Кстати, «Цезар», он же «Кесар», по-итальянски «Чезаре».
Особенно привлекательной эту церковь делал сильный аромат прекрасных лилий:
Дальше на запад в верхней Рагузе, насколько я знаю, ничего интересного нет. Поворачиваем назад, к Палаццо Весковиле – Епископскому дворцу. Погуляли только в саду внутреннего двора,
поснимались (я) на роскошной лестнице. Пишут, что этот дворец – самая большая постройка Рагузы конца 18 века.
Здание почты – образец фашистского стиля в архитектуре:
В верхней Рагузе есть смотровая площадка. Здесь мы тоже отметились дважды. В полдень, вид на Рагузу Иблу (кто бы взорвал эту многоэтажку, портящую вид?):
и в шесть вечера:
Да уж, церкви все хороши - как внешними особенностями, так и внутренним убранством! Не удивительно, что входят в наследие ЮНЕСКО. А от Палаццо Дзакко прям через фото веет стариной и историей! :)
Виды на Рагузу сверху прекрасны, а ведь местные жители имеют счастье любоваться ими ежедневно!
Signora_L, спаисбо за очередной кусочек Сицилии! Объективно понимаю, что сама туда вряд ли попаду, но вот с Вами путешествую с удовольствием!
И отдельное спасибо за уроки итальянского и латыни! ;))))
Спасибо за Ваши труды и Ваши описания. Представляю, какое количество шагов Вы там нахаживали！Особенно по лестницам. Но ведь мы, туристы, любопытные. Все надо пройти своими ножками и посмотреть на все своими глазками. А, благодаря Вам, и мы смотрим на Сицилию.
Лениво-тягучей Сицилия выглядит исключительно на фото. Думаю, большей частью потому, что совсем нет людей. От жары прячутся или Вы так снимать умеете？
Signora_L, по-моему, мигранты - это проблема не только Сицилии. Вернулась с севера Италии - ощущение, что в Италию половина Африки переселилась. Особенно в Брешии это ощущалось наиболее.
Продолжаю с интересом следить за Вашей поездкой - надеюсь, что когда-нибудь доберусь и до Сицилии.
В планах на вечер первого дня было спуститься по лестнице до Рагузы Иблы, а там воспользоваться рекламируемым «ночным (вечерним) автобусом» кругового маршрута, типа Hop-On Hop-off. Мы даже видели там внизу остановку этого автобуса. Но не сам автобус.
Сейчас я не буду рассказывать о прекрасной Ибле. Конечно, мы там побывали еще раз, через день, и более основательно. Поэтому о ней – позже.
В Модику и Шикли хотелось съездить в один день. Пришлось долго мудрить с расписанием транспорта, еще дома, разумеется. Выбрали поезд. Об этих странных поездах я уже писала. В результате удалось провести около пяти часов в Модике и около четырех в Шикли.
Вообще-то через Модику мы проезжали на автобусе по пути из Ното в Рагузу, и уже тогда заметили мигрантов. В автобусе их было много, и вели они себя довольно развязно. В центре Модики они в глаза не бросались, чего не скажешь о мусоре, который очень и очень с ними ассоциируется.
Но город, как и Ното и Рагуза, необычный. Главная улица – Corso Umberto I (Корсо Умберто I) – до начала 20 века была рекой. Из-за постоянных наводнений реку убрали в трубу, и теперь Корсо Умберто – единственная широкая улица и самое низкое место Модики. С двух сторон от этой улицы город карабкается вверх. Пишут, что перепад высот – 150 метров.
Вокзал находится в 650 метрах от Корсо Умберто. Мы целенаправленно двинулись туда, не оглянувшись назад. А там – одна из достопримечательностей – мост Гуеррьери. Он был построен в 1967 году. На тот момент и еще в течение многих лет он был самым высоким дорожным виадуком в Европе. Мост назван в честь жителя Модики, адвоката-депутата, промоутировавшего его строительство.
Первой на пути встречается Chiesa (Кьеза) del Carmine, одна из древнейших церквей Модики (13-14 вв.) Портал и роза («большое круглое окно, расчлененное фигурным переплетом на части в виде звезды или распустившегося цветка с симметрично расположенными лепестками») в стиле поздней готики, а верхние части фасада и колокольня уже в стиле барокко:
В лабиринте лестниц, арок и подворотен долго ищем необычную церквушку Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore. Вот такой в нее вход:
Ее случайно обнаружили только в 1987 году за стеной одного из домов. Церковь буквально высечена в скале.
Посетителей кроме нас нет и не намечается. Смотитель сразу спросил: «Вы православные?» И пояснительный стендик там на русском.
Византийские росписи с Христом Пантократором в центре:
Подняться повыше до жары было правильной стратегией, но и тактикой – выбором пути по улицам-лестницам (которых не избежать) и улицам нормальным я довольна. Мы поднимались в верхнюю Модику не «в лоб», а постепенно. Сначала вдоль стены Замка графов Модики. Замок древний. Часы на Часовой башне моложе, начала 18 века, идут правильно.
Палаццо Napolino-Tommasi Rosso, полуразрушенный. Позднее барокко18-го века. Балкончики, давно не виделись! А портал какой, с колоннами, украшенными каменными драпировками, которые еще и львы в пасти держат:
Вот где-то в этом месте Модика стала мне нравиться. Все больше и больше.
Наверху практически нет мигрантов и мусора, сохранился сицилийский дух, как я себе его представляю. Может быть, сочетание солнца, старинной архитектуры, благородной обшарпанности и бельишка на балконах?
Собор Св. Георгия (Duomo di San Giorgio), один из символов сицилийского барокко. Высокие «плоские» фасады, за которыми ничего нет, все же выглядят странно, как по мне:
В Модике, как и в Рагузе, два собора – верхний и нижний. Сан-Джоржо, верхний, кажется, главнее.
Святой Георгий выглядит не совсем привычно:
На полу перед главным алтарем математик Армандо Перини создал в 1895 году солнечный меридиан. Ровно в полдень на него падает солнечный луч. Мы там были в 10:50.
Рядом с собором – Палаццо Polara. Под этой полярной звездой (на гербе) мы с Подругой временно расстаемся. Она спускается по самой знаменитой лестнице Модики к Корсо Умберто, а я поднимаюсь все выше и выше.
Просто Модика.
Chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo:
Не самая высокая точка Модики, но в данном случае предел возможностей по времени и силам. Церковь San Giovanni Evangelista:
Цель – смотровая площадка Pizzo Belvedere – достигнута. Модика как на ладони, даже мост видно. А вместо центральной улицы легко представить бывшую реку:
Это Сан-Джорджо с фасадом, куполом и длинным туловищем:
А вдалеке второй собор Модики – Сан-Пьетро (слева от Корсо Умберто после ее изгиба). У него туловище еще длиннее. Отсюда видно, что у этого собора нет купола, а колокольня стоит отдельно:
11:45. Теперь вниз. От жары страдает только кожа. Несмотря на хороший солнцезащитный крем, руки стали ярко-красного цвета (к вечеру все пришло в норму).
До чего приятно спускаться! Вот уже приблизительно уровень Сан-Джорджо.
Где-то здесь на углу одной из улочек находится кран с водой. Обратила внимание на местного жителя, набирающего воду в большое ведро. Питьевая? Долго не раздумывала. К этому времени своя пол-литровая бутылка уже была пустая. Вода – это жизнь. Эпизод хорошо запомнился.
Сан-Джорджо, подход сбоку:
Роскошная лестница, ведущая вообще-то вверх, меня ведет вниз. На каждом пролете хочется задержаться подольше. Лестница фигуристая, а зелень и цветы ее замечательно украшают:
Полдень. Несчастные. Им еще идти и идти.
12:15. Выясняется, что в разработанном дома плане «Модика» хорошо рассчитано время, но не человеческие силы. Вот их на Собор Сан-Пьетро и не хватило. Бодро чувствуют себя только статуи апостолов:
На примере этого собора хочется показать, что мне в барокко не нравится. Разорванные фронтоны над порталами кажутся мне неэстетичными. Даже встретился термин «выгрызенный фронтон». Хорош декоративный эффект!
Из всех оставшихся пунктов программы нельзя было вычеркнуть Музей шоколада. Модика – это своего рода бренд. Вкратце история такова: ацтеки изобрели шоколад – Колумб открыл Америку для Испании – испанцы одно время управляли Сицилией и привезли ацтекскую технологию в Модику. Здесь шоколад продолжают изготавливать по древнем рецептам. На вкус он отличается от привычного нам.
«Главная особенность – «холодный метод» приготовления: смесь для шоколада готовят при температуре не превышающей 40°С. При такой температуре сахар не расплавляется до конца, а остается в форме кристаллов, и шоколад обретает свою зернистую консистенцию. Эта технология позволяет класть специи, придающие особо насыщенный аромат шоколаду (ваниль, корицу, перец чили, кофе, цитрусовые, жасмин, кардамон, мускатный орех и др.) в самом начале процесса – без опасения, что они разрушатся при нагревании. Мало того, из бобов какао не удаляют масло какао – так что шоколад остается в меру жирным и абсолютно натуральным.»
Музей шоколада – это рай. Не представляете, какой там густой аромат шоколада! А во-вторых, там прохладно!
Обычно спрашивают: а пробовать там дают? Попробовать десятки сортов шоколада можно в магазинчиках, которые находятся слева, справа и напротив музея. Короче, вдоль всей Корсо Умберто.
Аааааа, музей шоколада!!! Мммм, как вкусно даже просто смотреть на фото :)) Не знала, что существует подобный "холодный" метод производства. А после дегустации, какой вам метод оказался ближе?
Размышляла про жителей Модики, которым вот так приходится постоянно бегать по лестницам вверх-вниз. А мамы с колясками, бабули с дедулями - им то постоянно приходится подниматься! И не понятно, откуда тогда пышнотелые невесты берутся, при таких то ежедневных зарядках?! :))
На нескольких кадрах мелькнула украшенная цветами и зеленью лестница, и я поняла, чего мне не хватает на этих монохромных сицилийских фото - вот таких цветовых пятен. Там не принято цветы выращивать или они просто не выживают на солнце?
Не смотря на "выгрызенные фронтоны" у меня местный барокко диссонанса не вызывает и воспринимается весьма цельно и органично. Спасибо, Татьяна, с интересом путешествую по тамошним красотам :))
Ну, всё правильно: имеешь под боком Музей шоколада - лазай вверх-вниз по лестницам! ;))))))))))))))
Хотя, конечно, виды с Pizzo Belvedere просто шикарные!И если виднеющиеся внизу автомобили заменить в воображении на какой-то более приличиствующий антруажу транспорт типа повозок с осликами и "дорисовать" реку, то будет эффект полного присутствия в средневековом городе! Такое прям нагромождение архиетктурных красот! Не зря Вы, Signora_L, под местным солнцем жарились, чтобы на такое великолепие полюбоваться!
И в очередной раз поражаюсь почти полному отсутствию людей! ;))