Балдахин над алтарем тоже как мне кажется я вижу впервые.
И вот задам ещё один вопрос, может и не в тему дня. Но Сицилия раньше стойко ассоциировалась с мафией или организованной преступностью, если уж следовать букве закона.
Понимаю, что сейчас Сицилия стала уже очень туристической. Но вот не возникало ли какого-то дискомфорта с этим связанного во время самостоятельной поездки?
У подруги сестра живёт уже очень давно в Милане. Так её муж итальянец дальше Рима её не пускает. Дальше по его мнению одна сплошная мафия.
Я полгода перед поездкой смотрела итальянские EuroNews, и ни разу ни сицилийская Коза Ностра, ни неаполитанская Каморра не упоминались. А вот с Ндрангетой из Калабрии ведется сейчас довольно активная борьба.
По истории вопроса советую всем почитать в меру серьезную книгу «Дон Корлеоне и все‑все‑все», автора не помню, ее можно найти по названию. Наверно, многие слышали про прокуроров Фальконе и Борсалино, их именами названы аэропорт Палермо, улицы и многое другое на Сицилии. Они настоящие герои. Не ловили мафию с оружием в руках, а мужественно собирали против нее доказательства, зная твердо, что их убьют. Не отступили. Погибли оба с промежутком в два месяца.
не возникало ли какого-то дискомфорта
На Сицилии не возникало. Там мы местами испытывали дискомфорт только от мусора. А вот в северной Италии, в Местре рядом с Венецией стремно было холить по подземному переходу в районе вокзала. И там не мафия, а цыгане-мигранты.
Juliiii, а Вы такая смелая, по горам так лихо ходите. Вам ли бояться!
То есть, как я вижу, "своей" мафией Сицилия поделилась с Америкой и прочими продвинутыми странами, а на смену местным аутентичным "донам" прибыла замена из развивающихся стран. ;)))))))))))))))))
И, кстати, лет 5 назад мои знакомые рассказывали, как их дети поехали в сввадебное путешествие на Сицилию и там был неприятный инцидент - у девушки вечером на улице вырвали из рук сумочку. Правда, слава Богу, обошлось без членовредительства. Так что совсем уж безопасной пуоездку на Сицилию не назовешь.
Мигранты, как мне кажется, сейчас очень сильно отворачивают от поездок в Италию по всей стране.
Мои друзья живут в Германии. И раньше они достаточно часто ездили в Италию. Ездили на север Италии в район Лигурии. Им там недалеко. Сейчас перестали это делать, т.к. в прошлом году был у них неприятный случай. Они подъехали на общественную парковку, вышли из машины с детьми. На парковке кроме них никого, только около 5 человек мигрантов. Муж не мелкой наружности 2 метра ростом и весом около 120кг, но говорит как-то мне стало не очень уютно. Я один, а их пятеро. Стою и думаю биту доставать или как. Дальше я смотрю на них, они на меня. Потом один подходит и говорит. Давай 10 евро за сохранность машины. Пришлось дать. Иначе или искать другую парковку, или прийти, а с машиной непонятно что. Оставили машину и ушли на пляж. Но все равно пока не вернулись назад, то переживали что с машиной. Больше в Италию не ездят, выбирают Хорватию.
А как с мигрантами на Сицилии? Из коммента NNC понимаю, что проблема есть. Т.есть проблема мафии как раз ушла, но пришла новая напасть(((
Мы как-то к мигрантам привыкли. В прошлом году на Косе вообще угодили в отель, где кроме нас - туристок - остальные жильцы были мигрантами, живущими там на постоянной основе.
На Сицилии их много в Модике и Палермо. Ведут себя мирно, но мусорят напропалую. Удивляет толерантность коренных сицилийцев, попросту их доброта. За нарушения их ловят и отпускают.
А на парковках у них действительно свой бизнес, охранники новоявленные, блин.
Насчет сумки. Рим, конец 50-х: "Как-то на улице мотоциклист сорвал сумочку с плеча Джульетты и был таков. Феллини погнался за вором, но догнать мотоцикл ему, разумеется, не удалось. Полицейский сразу предупредил, что шансов найти сумку нет. Джульетта очень расстроилась - она как раз несла ювелиру в ремонт лучшие запонки мужа и свои кольца. И Мазина, и Феллини вспомнили в этот момент Кабирию, у которой в фильме дважды отнимали сумку. Но в отличие от ее героини Джульетте сумку через день анонимно вернули. С запиской: «Прости нас, Джельсомина»."
Слева – бывшая церковь San Vincenzo Ferreri с куполом, украшенным цветными плитками, выложенными зигзагообразно. Фасад неинтересный, к тому же он со «сломанным» фронтоном. Внутри сейчас оборудован зрительный зал.
Правее – вход в Иблейский сад, а еще правее (за кадром) – остатки древней по меркам Иблы роскоши. Портал (12 век!) прежней, древней церкви Сан-Джорджо. «Святой Георгий накалывает на своё копьё очередного дракона»:
Входим в парк
и сразу налево, в церковь San Giacomo Apostolo. Такой красоты, тем более после всего уже увиденного, я не ожидала.
Церковь старинная, когда-то трехнефная, построенная в 13 веке на руинах древнего храма, посвященного богине плодородия. После землетрясения остался один неф.
На главном алтаре в нише – деревянная статуя Сан Джакомо 17 века неизвестного автора. Она была найдена после землетрясения в целости и сохранности:
Святой Иаков, сражающийся против мавров (17 век):
Как разные школы живописи смотрятся рядом:
Но от чего невозможно было оторвать взгляд – так это от расписного деревянного потолка (18 век):
Потолок сильно повредили во время реставрации 1902 года, потом реконструировали частично, но и в таком виде он завораживает. Купол поддельный, а смотрится лучше настоящего:
Путти, как всегда, ведут себя непринужденно:
В двух шагах от Сан-Джакомо в Иблейском саду находится еще одна церковь – Chiesa di Sant'Agata:
Скромный интерьер, деревянный потолок.
И Святая Агата. Это у нее не пирожные:
Восточная оконечность Иблейскго сада-парка заканчивается балюстрадой и видом на окружающую Рагузу долину:
На заметку. По пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 01:00, по крайней мере летом, из Рагузы Иблы можно доехать до верхней Рагузы на бесплатном шаттле. Конечная его в Ибле – на площади перед парком. Есть еще остановка в Ибле на площади Республики, перед подъемом. Там мы его и ждали. Напрасно. Он полностью заполняется еще на конечной. А нам опять пришлось подниматься пешком, на этот раз по лестницам.
Но перед этим, тратя последние, как казалось, силы, поднялись на смотровую площадку, откуда хорошо виден купол собора Сан-Джорджо (19 век). Сумерки – самое красивое время для этого:
А это мой любимый снимок Рагузы Иблы. 14 июня, 21:00:
Все никак не решусь задать этот вопрос. Как известно у итальянцев есть две страсти: футбол и опера. Оперу они же и придумали. Правда не итальянцы, а венецианцы, если мне не изменяет память. То самое - речитар кантар.
Обожают итальянцы эти два вида деятельности одинаково страстно. Им что гол, что си-бимоль одинаково: орут в экстазе до умопомрачения.
А как обстоят дела с музыкой ( оперой) у сицилийцев?
Или вы, signora, только музыкой в камне занимались в своем путешествии?
Лев-усатик с интригующим взглядом на Circolo di Conversazione прекрасен ))
Церковь Сан Джузеппе с балдахином из бархата над алтарем смотрится необычно, никогда такого оформления не видела. Интересно, откуда монахини столь не шаблонную идею почерпнули?
Парк с пальмами после многочисленных узких улочек без намека на зелень воспринимается как чудо )) Там от основной аллеи ещё есть ответвления или это "чудо" совсем небольшое?
Расписной потолок в San Giacomo Apostolo удивителен... Его не планируют дореставрировать?
Viana, это вопрос скорее ко мне (только не о футболе - я его терпеть не могу). Моя поездка на Сицилию началась на три дня раньше ради Катании, а с Signora_L мы потом встретились в аэропорту и продолжили путь вместе. Катания - родина Беллини, и я, конечно же, не могла не посетить его дом-музей и Teatro Massimo Bellini. Но с театром мне слегка не повезло, т.к. пришлось ограничиться только экскурсией. Вообще, удивило то, что спектакли в театре идут редко, чаще концерты, да и то - раз в неделю. Афишу можно посмотреть на сайте. Т.е., театр больше закрыт чем открыт...
Но в 2015м мне довелось насладиться премьерой "Паяццов"и"Сельской чести" в Ла Скала. Причем всю поездку я готовила именно под этот спектакль: сначала купила билеты в театр (очень заранее, т.к. то, что подешевле, расхватывают моментально), потом уже билеты на самолет и т.д. Не спрашивайте меня о впечатлениях!!! Скажу только, что Венская опера, в которой была до этого трижды в разные годы ("Сомнамбула", "Эрнани" и "Травиата") - да, да, да,это прекрасно, но гораздо бледнее...
Очень такие атмосферные ночные фото и церковь 13 века.
Прям так и захотелось, чтобы еще кто-то в этой ночной неге еще и арию затянул)
NNC , как интересно про театр и оперу. Да еще и премьера. Я вот сколько раз в поездках собираюсь, но так никуда и не дохожу. По-моему пора закрыть этот пробел.
Огромное спасибо, NNC , за ответ. Не ожидала, что на этом ресурсе встречу человека,. с которым могу говорить на понятном мне языке.
Не так давно меня тут "послали" на музыкальные сайты: дескать на туристическом - только о туризме.
А я до сих пор не могу определить - что есть туризм? И на каких ресурсах искать то, что стало жизненно важным.
Беллини сицилиец??? ОТКРЫТИЕ.
Самый яркий представитель бельканто - сицилиец!!! Невероятно. Даже странно. Земля, неразрывно связанная в нашем сознании с мафией, породила величайшего композитора бельканто, мелодии которого можно смело назвать божественными. как и ту, что их пела... Я не о Марии Малибран и Джудитте Пасте. Увы, их голосов мы не знаем - лишь по описанию. Я - о Марии Каллас, голос которой к счастью записан и продолжает доставлять несказанную радость и наслаждение поколениям не знавшим ее и тем, кто застал Каллас на подмостках оперных театров мира. А таковые люди есть до сих пор. Не поверите - я наблюдаю немало примеров, участвуя в трех группах фэйсбука, посвященных Великой оперной диве двадцатого столетия.
Разделяю Ваш энтузиазм. Сама такая. Способна поехать в Афины только потому, что там была и есть Мария Каллас...
Коль уж речь коснулась оперы в целом и ее "альма-матер" Ла Скала, у меня к Вам вопрос. На днях мне с восторгом рассказали, что посетили музей Ла Скала и видели костюмы оперных исполнителей. А прозвучало это в момент, когда я показывала фотографии Каллас разных периодов в театральных костюмах. Человек, отреагировавший (и разбирающийся в одежде) утверждал, что видел именно костюмы Каллас.
А теперь заявленный выше вопрос: "Были ли Вы в музее Ла Скала и видели ли театральные костюмы? Это были костюмы в том числе и Марии Каллас?" Может есть фото?
да, да, да,это прекрасно, но гораздо бледнее...
Венская опера. Была лишь раз и только с экскурсией. Такова "специфика" групповых туров, увы.
Сама опера не произвела должного впечатления. Опера Гарнье в Париже - гораздо интереснее, даже шикарнее. Хотя Клод Дебюсси утверждал иное: "Парижская опера снаружи напоминает вокзал, а изнутри – турецкие бани." Но, как говорится: "О вкусах не спорят" :))
Хотя подвожу я все это к другому. "Сомнамбула", "Эрнани" и "Травиата", "Норма", "Пират", "Пуритане", "Весталки","Трубадур", "Каралерия рустикана" (она же "Сельская честь"), "Джоконда", "Анна Болейн", "Медея" - список можно продолжить, - все это конечно исполняется и сегодня: что-то чаще, что-то реже. Вопрос лишь в том КАК исполняется, КЕМ исполняется. Мне кажется, что тот энтузиазм послевоенных лет + фанатичное служение опере таких исполнителей как Мария Каллас, Тито Гобби, Марио дель Монако, и прочая, и прочая, того незабываемого периода уж никогда не повторится...
Возможно в этом кроется причина, по которой я записи великих предпочитаю живому исполнению сегодняшних представителей оперного искусства?
Хотя, Ваше:
мне довелось насладиться премьерой "Паяццов"и"Сельской чести" в Ла Скала. Причем всю поездку я готовила именно под этот спектакль: сначала купила билеты в театр (очень заранее, т.к. то, что подешевле, расхватывают моментально)
натолкнуло на мысль. Я тут планирую следующий год и разрываюсь между Флоренцией (+ Милан) и любимым Парижем. Но возможно Италия таки возьмет верх. Не могли бы Вы поделиться информацией о билетах. Где покупали, на каком сайте и как это проделать. Можно в личку. Заранее благодарна.
Я и рассчитывала, что Подруга ответит на вопросы о музыке. Она настоящий театрал и ценитель. А я ценю ее.
Полина, из трёх вопросов могу ответить только на второй. Иблейский сад - это настоящий парк, с аллеями, скамейками и даже водоемчиком, что-то среднее между фонтаном и прудом. Размеры парка приблизительно 150 на 150 метров. Это где-то седьмая часть площади всей Иблы.
Следующий город у нас по программе - Кальтаджироне, и, как оказалось, это мое любимое место на Сицилии. Город, веками славящийся производством керамики. Ну, и барокко, конечно, тоже есть.
Добираться туда проще из Катании или Сиракуз. А нам из Рагузы, хоть расстояние и меньше, пришлось ехать с пересадкой. Сначала на поезде, потом на железнодорожном автобусе, как я уже писала.
Это не просто рассказ. Это искусствоведческо-туристический справочник. Ощущение, что наконец-то читаешь книгу, которую долго искала. Даже не пытаюсь понять, что на текущий момент понравилось больше всего. И в нетерпении хочу заглянуть дальше: а что же на следующей странице? Спасибо огромнейшее за удовольствие. Ваша "книга" прекрасна :).
В Кальтаджироне тоже будут вперемешку фото разных дней и разного времени суток.
Отель у нас в очень удачном месте. Прямо с балкона видно одну из достопримечательностей – Бельведер Tondo Vecchio (18 век):
В 150 метрах – знаменитый старинный мост Ponte di San Francesco (мост Сан Франческо), соединяющий два холма. Строительство моста завершилось в 1665 году, и он пережил разрушительное землетрясение. В Кальтаджироне керамика на каждом шагу, вот и этот мост украшает рельефная майолика. (Майолика – это разновидность керамики. Буду придерживаться терминов, употребленных в итальянских текстах.)
Оглянувшись на мосту назад, можно увидеть церковь S. Francesco D'Assisi:
Бело-розовый (такой «зефирный») интерьер:
С моста видно и Собор (Cattedrale di San Giuliano). Купол покрыт местной керамикой сравнительно недавно.
Так Собор выглядит с площади Umberto I. Справа – здание банка Banco di Sicilia, украшенное колоннами (18 век):
Наконец удалось найти точку, откуда Собор виден почти целиком:
Собор трехнефный. Потолок центрального нефа украшен в 19 веке. Одни источники пишут, что это фрески, другие – что картины маслом. В любом случае есть, что рассматривать, сидя и слушая проповеди:
Если пройти между Собором и Банком Сицилии, то по левую руку будет одноэтажное здание Corte Capitaniale (17 век), в прошлом резиденция Капитана Юстиции, а сейчас выставочный зал.
Corte Capitaniale выходит на центральную площадь старого города, Piazza Municipio. На этом же фото – подуставшая свадебная пара.
Соответственно, мэрия, занимающая бывший дворец, тоже на этой площади. На фото – слева:
А справа – бывший Сенатский дворец, позже – Муниципальный театр, а в настоящее время – галерея Луиджи Стурцо. Мы поднимались по оригинальной внутренней широкой лестнице, прямо с улицы ведущей на просторный второй этаж.
А сразу за углом галереи – блинная (creperia) "Dolce&Salata", рекомендую. Прямо при вас пекут блины с начинкой. Со сладкой тоже, но самые вкусные – с разными сырами, в том числе горгондзолой, в том числе пикантной. Под конец второго дня блинщик уже с нами здоровался.
Вдохновляющий подъем (о нем в следующий раз), и мы на верху холма.
Одно из важнейших заведений города – Институт искусства керамики, основанный в 1928 году. Стены, естественно, тоже украшены керамикой:
Рядом с институтом – башня San Gregorio, бывшая когда-то колокольней бенедиктинского монастыря:
Церковь Santa Chiara e Santa Rita (18 век, Гальярди). К сожалению, закрыта. Даже в воскресенье.
Церковь del Gesù. Уже узнаю иезуитов по множеству скульптур на фасаде:
Церкви, дворцы. Дворцы, церкви. Дворцом можно назать практически каждый дом в историческом центре. Вот в этом знаменитом Palazzo Aprile сейчас трехзвездочный отель:
А этот дворец продается:
Церковь Santa Maria degli Angeli, больше известная как del Purgatorio, с невзрачным фасадом и красивым отреставрированным интерьером:
Palazzo delle Poste, 20 век, архитектурный стиль Либерти (итальянское название модерна):
Базилика San Giacomo запомнилась в первую очередь просторной по меркам Кальтаджироне площадью перед ней.
От площади Умберто I вниз ведет лестница. Жаль, нет снимка. Когда к ней подходишь, кажется, что впереди обрыв. Фото только такое.
Чтобы выйти к виднеющейся вдалеке церкви, надо основательно спуститься и потом основательно подняться. А на полпути – церковь San Pietro (19 век) с фасадом в готическом стиле, красиво украшенным майоликовой плиткой:
Бронзовый портал:
Вот такая серия домов возле Сан Пьетро:
На стене церкви San Francesco di Paola, построенной в 1593 году и пережившей землетрясение, – майоликовое панно «чудесное пересечение Мессинского пролива Святым ди Паола»:
Самое время разобраться со святыми Францисками. Более известен Святой Франциск Ассизский, живший в 12-13 веках и основавший в 1208 году католический нищенствующий монашеский орден с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему.
А святой Франциск из Паолы (это в Калабрии на берегу Средиземного моря) жил в 15-16 веках. Набожные родители назвали сына в честь Франциска Ассизского. Франческо из Паолы основал монастыри на Сицилии, а перед этим, как свидетельствует панно, «чудесно пересек Мессинский пролив», в котором есть опасные водовороты. Сцилла и Харибда – это как раз там.
Да. Глядя на все это великолепие, понимаешь, почему об Италии говорят как о стране, где получаешь культурный шок каждую секунду каждой минуты каждого часа каждого дня. Ей-богу, количество красоты на квадратный метр просто зашкаливает!
Мне в Кальтаджироне керамика, которая майолика, очень приглянулась. На сплошь монохромных фасадах сразу создаются приятные цветовые акценты.
И лепной потолок базилики San Giacomo хорош, смотрится как воздушно-кружевное панно...
Про тяготеющего к аскезе Святого Франциска Ассизского читала, а вот про существование его тезки из Паолы не знала. В общем, просвещаюсь :)) Татьяна, спасибо!
А теперь главное чудо Кальтаджироне. (Похожее чудо есть в Неаполе. Это майоликовый дворик монастыря Санта Кьяра.)
Лестница Santa Maria del Monte была спроектирована в 17 веке, «выпрямлена» в 19 веке, но настоящим произведением искусства она стала в середине 50-х годов 20 века, когда ее ступени украсили майоликовые плитки, сделанные местными мастерами:
В мае и июне ее дополнительно украшают цветами в горшках, и каждый год цветочный узор неповторим.
В первый же день я буквально ползала по лестнице, фотографируя все 142 ступеньки. Ведь они все разные! Их объединет то, что все сюжеты традиционные для Сицилии. Поднимаясь по лестнице, можно проследить историю острова с 10 по 20 век, отраженную в фольклоре и керамике.
(На заметку. Хороший был совет делать на лестнице квадратные фото.)
Первые ступеньки в бОльшей мере, чем последние, выдержаны в типичной для старинной керамики цветовой гамме. Здесь преобладают желтая, синяя и зеленая краски:
Фонтанчики под пальмой?
Прелесть какие королевские собакены:
Сарацинский и христианский рыцари:
Сарацин изгнали, и начались рыцарские турниры:
Четких границ между периодами нет, ведь это не учебник. Мастера работали «по мотивам», импровизировали и давали простор своей фантазии.
Злые рыбы:
Веселые рыбы:
Животинки:
Всё искусно стилизовано, и хорошо видно, что работа ручная:
Уже ближе к нашим дням.
Сцена охоты. Правда, кадры надо сместить: сначала дичь, потом охотник, потом пес :)
Современность. Больше абстракции и красок:
Обычно я определяю, какая картина, какое фото или какой мотив нравятся больше всего. Но здесь не тот случай. Нравится всё, вся эта гармония.
Жалко, что лестница кончилась. Повторить, что ли? На следующий день – обязательно! И рано утром:
И в 10 вечера:
Вид сверху:
Наверху майоликовое панно с названием «Доставка колокола Альтавиллы в Кальтаджироне»:
Колокол трофейный, его в 11 веке добыли христиане в сражении с сарацинами. Возглавлял их первый король Сицилии, норманн Руджеро д’Альтавилла. «Альтавилла» дословно – «высокий город». До прибытия на Сицилию этот выходец из Нормандии звался Рожер д’Отвиль (по-французски «высокий город» – «d’Hauteville»). Имя этого персонажа часто пишут и как «Роджер».
Добытый колокол торжественно сопроводили в церковь Santa Maria del Monte (церковь святой Марии на горЕ). Тогда, кстати, весь город помещался на одном холме.
Церковь эта тут же рядом, но с лестницы ее не видно. И сейчас у нее барочный вид:
Жанровая сценка великолепна!
Балдахин над алтарем тоже как мне кажется я вижу впервые.
И вот задам ещё один вопрос, может и не в тему дня. Но Сицилия раньше стойко ассоциировалась с мафией или организованной преступностью, если уж следовать букве закона.
Понимаю, что сейчас Сицилия стала уже очень туристической. Но вот не возникало ли какого-то дискомфорта с этим связанного во время самостоятельной поездки?
У подруги сестра живёт уже очень давно в Милане. Так её муж итальянец дальше Рима её не пускает. Дальше по его мнению одна сплошная мафия.
А у меня вот у самой планы в будущем на Сицилию.
Насколько безопасно вы себя чувствовали при таких переездах?
Сорри за 3 поста подряд. Глючит редактор с телефона.
Я полгода перед поездкой смотрела итальянские EuroNews, и ни разу ни сицилийская Коза Ностра, ни неаполитанская Каморра не упоминались. А вот с Ндрангетой из Калабрии ведется сейчас довольно активная борьба.
По истории вопроса советую всем почитать в меру серьезную книгу «Дон Корлеоне и все‑все‑все», автора не помню, ее можно найти по названию. Наверно, многие слышали про прокуроров Фальконе и Борсалино, их именами названы аэропорт Палермо, улицы и многое другое на Сицилии. Они настоящие герои. Не ловили мафию с оружием в руках, а мужественно собирали против нее доказательства, зная твердо, что их убьют. Не отступили. Погибли оба с промежутком в два месяца.
На Сицилии не возникало. Там мы местами испытывали дискомфорт только от мусора. А вот в северной Италии, в Местре рядом с Венецией стремно было холить по подземному переходу в районе вокзала. И там не мафия, а цыгане-мигранты.
Juliiii, а Вы такая смелая, по горам так лихо ходите. Вам ли бояться!
Дискомфорт все-таки таки иногда возникал, но из-за мигрантов. Как в ту же церковь Св. Франциска в Ибле не зашли именно из-за этого...
То есть, как я вижу, "своей" мафией Сицилия поделилась с Америкой и прочими продвинутыми странами, а на смену местным аутентичным "донам" прибыла замена из развивающихся стран. ;)))))))))))))))))
И, кстати, лет 5 назад мои знакомые рассказывали, как их дети поехали в сввадебное путешествие на Сицилию и там был неприятный инцидент - у девушки вечером на улице вырвали из рук сумочку. Правда, слава Богу, обошлось без членовредительства. Так что совсем уж безопасной пуоездку на Сицилию не назовешь.
Спасибо за ответы, информация принята)))
Мигранты, как мне кажется, сейчас очень сильно отворачивают от поездок в Италию по всей стране.
Мои друзья живут в Германии. И раньше они достаточно часто ездили в Италию. Ездили на север Италии в район Лигурии. Им там недалеко. Сейчас перестали это делать, т.к. в прошлом году был у них неприятный случай. Они подъехали на общественную парковку, вышли из машины с детьми. На парковке кроме них никого, только около 5 человек мигрантов. Муж не мелкой наружности 2 метра ростом и весом около 120кг, но говорит как-то мне стало не очень уютно. Я один, а их пятеро. Стою и думаю биту доставать или как. Дальше я смотрю на них, они на меня. Потом один подходит и говорит. Давай 10 евро за сохранность машины. Пришлось дать. Иначе или искать другую парковку, или прийти, а с машиной непонятно что. Оставили машину и ушли на пляж. Но все равно пока не вернулись назад, то переживали что с машиной. Больше в Италию не ездят, выбирают Хорватию.
А как с мигрантами на Сицилии? Из коммента NNC понимаю, что проблема есть. Т.есть проблема мафии как раз ушла, но пришла новая напасть(((
Мы как-то к мигрантам привыкли. В прошлом году на Косе вообще угодили в отель, где кроме нас - туристок - остальные жильцы были мигрантами, живущими там на постоянной основе.
На Сицилии их много в Модике и Палермо. Ведут себя мирно, но мусорят напропалую. Удивляет толерантность коренных сицилийцев, попросту их доброта. За нарушения их ловят и отпускают.
А на парковках у них действительно свой бизнес, охранники новоявленные, блин.
Signora_L, спасибо.
Интересно теперь прочитать про борьбу с мафией, а мигрантов имеем ввиду.
Возвращаемся к сицилийским красотам, ждём продолжение.
Насчет сумки. Рим, конец 50-х: "Как-то на улице мотоциклист сорвал сумочку с плеча Джульетты и был таков. Феллини погнался за вором, но догнать мотоцикл ему, разумеется, не удалось. Полицейский сразу предупредил, что шансов найти сумку нет. Джульетта очень расстроилась - она как раз несла ювелиру в ремонт лучшие запонки мужа и свои кольца. И Мазина, и Феллини вспомнили в этот момент Кабирию, у которой в фильме дважды отнимали сумку. Но в отличие от ее героини Джульетте сумку через день анонимно вернули. С запиской: «Прости нас, Джельсомина»."
Вряд ли тогда там были мигранты...
Это площадь Giovan Battista Hodierna:
Слева – бывшая церковь San Vincenzo Ferreri с куполом, украшенным цветными плитками, выложенными зигзагообразно. Фасад неинтересный, к тому же он со «сломанным» фронтоном. Внутри сейчас оборудован зрительный зал.
Правее – вход в Иблейский сад, а еще правее (за кадром) – остатки древней по меркам Иблы роскоши. Портал (12 век!) прежней, древней церкви Сан-Джорджо. «Святой Георгий накалывает на своё копьё очередного дракона»:
Входим в парк
и сразу налево, в церковь San Giacomo Apostolo. Такой красоты, тем более после всего уже увиденного, я не ожидала.
Церковь старинная, когда-то трехнефная, построенная в 13 веке на руинах древнего храма, посвященного богине плодородия. После землетрясения остался один неф.
На главном алтаре в нише – деревянная статуя Сан Джакомо 17 века неизвестного автора. Она была найдена после землетрясения в целости и сохранности:
Святой Иаков, сражающийся против мавров (17 век):
Как разные школы живописи смотрятся рядом:
Но от чего невозможно было оторвать взгляд – так это от расписного деревянного потолка (18 век):
Потолок сильно повредили во время реставрации 1902 года, потом реконструировали частично, но и в таком виде он завораживает. Купол поддельный, а смотрится лучше настоящего:
Путти, как всегда, ведут себя непринужденно:
В двух шагах от Сан-Джакомо в Иблейском саду находится еще одна церковь – Chiesa di Sant'Agata:
Скромный интерьер, деревянный потолок.
И Святая Агата. Это у нее не пирожные:
Восточная оконечность Иблейскго сада-парка заканчивается балюстрадой и видом на окружающую Рагузу долину:
На заметку. По пятницам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 01:00, по крайней мере летом, из Рагузы Иблы можно доехать до верхней Рагузы на бесплатном шаттле. Конечная его в Ибле – на площади перед парком. Есть еще остановка в Ибле на площади Республики, перед подъемом. Там мы его и ждали. Напрасно. Он полностью заполняется еще на конечной. А нам опять пришлось подниматься пешком, на этот раз по лестницам.
Но перед этим, тратя последние, как казалось, силы, поднялись на смотровую площадку, откуда хорошо виден купол собора Сан-Джорджо (19 век). Сумерки – самое красивое время для этого:
А это мой любимый снимок Рагузы Иблы. 14 июня, 21:00:
Все никак не решусь задать этот вопрос. Как известно у итальянцев есть две страсти: футбол и опера. Оперу они же и придумали. Правда не итальянцы, а венецианцы, если мне не изменяет память. То самое - речитар кантар.
Обожают итальянцы эти два вида деятельности одинаково страстно. Им что гол, что си-бимоль одинаково: орут в экстазе до умопомрачения.
А как обстоят дела с музыкой ( оперой) у сицилийцев?
Или вы, signora, только музыкой в камне занимались в своем путешествии?
Лев-усатик с интригующим взглядом на Circolo di Conversazione прекрасен ))
Церковь Сан Джузеппе с балдахином из бархата над алтарем смотрится необычно, никогда такого оформления не видела. Интересно, откуда монахини столь не шаблонную идею почерпнули?
Парк с пальмами после многочисленных узких улочек без намека на зелень воспринимается как чудо )) Там от основной аллеи ещё есть ответвления или это "чудо" совсем небольшое?
Расписной потолок в San Giacomo Apostolo удивителен... Его не планируют дореставрировать?
Viana, это вопрос скорее ко мне (только не о футболе - я его терпеть не могу). Моя поездка на Сицилию началась на три дня раньше ради Катании, а с Signora_L мы потом встретились в аэропорту и продолжили путь вместе. Катания - родина Беллини, и я, конечно же, не могла не посетить его дом-музей и Teatro Massimo Bellini. Но с театром мне слегка не повезло, т.к. пришлось ограничиться только экскурсией. Вообще, удивило то, что спектакли в театре идут редко, чаще концерты, да и то - раз в неделю. Афишу можно посмотреть на сайте. Т.е., театр больше закрыт чем открыт...
Но в 2015м мне довелось насладиться премьерой "Паяццов"и"Сельской чести" в Ла Скала. Причем всю поездку я готовила именно под этот спектакль: сначала купила билеты в театр (очень заранее, т.к. то, что подешевле, расхватывают моментально), потом уже билеты на самолет и т.д. Не спрашивайте меня о впечатлениях!!! Скажу только, что Венская опера, в которой была до этого трижды в разные годы ("Сомнамбула", "Эрнани" и "Травиата") - да, да, да,это прекрасно, но гораздо бледнее...
Очень такие атмосферные ночные фото и церковь 13 века.
Прям так и захотелось, чтобы еще кто-то в этой ночной неге еще и арию затянул)
NNC , как интересно про театр и оперу. Да еще и премьера. Я вот сколько раз в поездках собираюсь, но так никуда и не дохожу. По-моему пора закрыть этот пробел.
Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь...
Огромное спасибо, NNC , за ответ. Не ожидала, что на этом ресурсе встречу человека,. с которым могу говорить на понятном мне языке.
Не так давно меня тут "послали" на музыкальные сайты: дескать на туристическом - только о туризме.
А я до сих пор не могу определить - что есть туризм? И на каких ресурсах искать то, что стало жизненно важным.
Беллини сицилиец??? ОТКРЫТИЕ.
Самый яркий представитель бельканто - сицилиец!!! Невероятно. Даже странно. Земля, неразрывно связанная в нашем сознании с мафией, породила величайшего композитора бельканто, мелодии которого можно смело назвать божественными. как и ту, что их пела... Я не о Марии Малибран и Джудитте Пасте. Увы, их голосов мы не знаем - лишь по описанию. Я - о Марии Каллас, голос которой к счастью записан и продолжает доставлять несказанную радость и наслаждение поколениям не знавшим ее и тем, кто застал Каллас на подмостках оперных театров мира. А таковые люди есть до сих пор. Не поверите - я наблюдаю немало примеров, участвуя в трех группах фэйсбука, посвященных Великой оперной диве двадцатого столетия.
Но вернемся к сицилийцу:
"Норма", "Сомнамбула", "Пуритане", "Пират", ........
33 года жизни и такой "послужной список".
Беллини - Гений!!!
Понятно Ваше, NNC, желание посетить Катанию.
Разделяю Ваш энтузиазм. Сама такая. Способна поехать в Афины только потому, что там была и есть Мария Каллас...
Коль уж речь коснулась оперы в целом и ее "альма-матер" Ла Скала, у меня к Вам вопрос. На днях мне с восторгом рассказали, что посетили музей Ла Скала и видели костюмы оперных исполнителей. А прозвучало это в момент, когда я показывала фотографии Каллас разных периодов в театральных костюмах. Человек, отреагировавший (и разбирающийся в одежде) утверждал, что видел именно костюмы Каллас.
А теперь заявленный выше вопрос: "Были ли Вы в музее Ла Скала и видели ли театральные костюмы? Это были костюмы в том числе и Марии Каллас?" Может есть фото?
Венская опера. Была лишь раз и только с экскурсией. Такова "специфика" групповых туров, увы.
Сама опера не произвела должного впечатления. Опера Гарнье в Париже - гораздо интереснее, даже шикарнее. Хотя Клод Дебюсси утверждал иное: "Парижская опера снаружи напоминает вокзал, а изнутри – турецкие бани." Но, как говорится: "О вкусах не спорят" :))
Хотя подвожу я все это к другому. "Сомнамбула", "Эрнани" и "Травиата", "Норма", "Пират", "Пуритане", "Весталки","Трубадур", "Каралерия рустикана" (она же "Сельская честь"), "Джоконда", "Анна Болейн", "Медея" - список можно продолжить, - все это конечно исполняется и сегодня: что-то чаще, что-то реже. Вопрос лишь в том КАК исполняется, КЕМ исполняется. Мне кажется, что тот энтузиазм послевоенных лет + фанатичное служение опере таких исполнителей как Мария Каллас, Тито Гобби, Марио дель Монако, и прочая, и прочая, того незабываемого периода уж никогда не повторится...
Возможно в этом кроется причина, по которой я записи великих предпочитаю живому исполнению сегодняшних представителей оперного искусства?
Хотя, Ваше:
натолкнуло на мысль. Я тут планирую следующий год и разрываюсь между Флоренцией (+ Милан) и любимым Парижем. Но возможно Италия таки возьмет верх. Не могли бы Вы поделиться информацией о билетах. Где покупали, на каком сайте и как это проделать. Можно в личку. Заранее благодарна.
Я и рассчитывала, что Подруга ответит на вопросы о музыке. Она настоящий театрал и ценитель. А я ценю ее.
Полина, из трёх вопросов могу ответить только на второй. Иблейский сад - это настоящий парк, с аллеями, скамейками и даже водоемчиком, что-то среднее между фонтаном и прудом. Размеры парка приблизительно 150 на 150 метров. Это где-то седьмая часть площади всей Иблы.
Следующий город у нас по программе - Кальтаджироне, и, как оказалось, это мое любимое место на Сицилии. Город, веками славящийся производством керамики. Ну, и барокко, конечно, тоже есть.
Добираться туда проще из Катании или Сиракуз. А нам из Рагузы, хоть расстояние и меньше, пришлось ехать с пересадкой. Сначала на поезде, потом на железнодорожном автобусе, как я уже писала.
Это не просто рассказ. Это искусствоведческо-туристический справочник. Ощущение, что наконец-то читаешь книгу, которую долго искала. Даже не пытаюсь понять, что на текущий момент понравилось больше всего. И в нетерпении хочу заглянуть дальше: а что же на следующей странице? Спасибо огромнейшее за удовольствие. Ваша "книга" прекрасна :).
В Кальтаджироне тоже будут вперемешку фото разных дней и разного времени суток.
Отель у нас в очень удачном месте. Прямо с балкона видно одну из достопримечательностей – Бельведер Tondo Vecchio (18 век):
В 150 метрах – знаменитый старинный мост Ponte di San Francesco (мост Сан Франческо), соединяющий два холма. Строительство моста завершилось в 1665 году, и он пережил разрушительное землетрясение. В Кальтаджироне керамика на каждом шагу, вот и этот мост украшает рельефная майолика. (Майолика – это разновидность керамики. Буду придерживаться терминов, употребленных в итальянских текстах.)
Оглянувшись на мосту назад, можно увидеть церковь S. Francesco D'Assisi:
Бело-розовый (такой «зефирный») интерьер:
С моста видно и Собор (Cattedrale di San Giuliano). Купол покрыт местной керамикой сравнительно недавно.
Так Собор выглядит с площади Umberto I. Справа – здание банка Banco di Sicilia, украшенное колоннами (18 век):
Наконец удалось найти точку, откуда Собор виден почти целиком:
Собор трехнефный. Потолок центрального нефа украшен в 19 веке. Одни источники пишут, что это фрески, другие – что картины маслом. В любом случае есть, что рассматривать, сидя и слушая проповеди:
Боковой неф:
Если пройти между Собором и Банком Сицилии, то по левую руку будет одноэтажное здание Corte Capitaniale (17 век), в прошлом резиденция Капитана Юстиции, а сейчас выставочный зал.
Corte Capitaniale выходит на центральную площадь старого города, Piazza Municipio. На этом же фото – подуставшая свадебная пара.
Соответственно, мэрия, занимающая бывший дворец, тоже на этой площади. На фото – слева:
А справа – бывший Сенатский дворец, позже – Муниципальный театр, а в настоящее время – галерея Луиджи Стурцо. Мы поднимались по оригинальной внутренней широкой лестнице, прямо с улицы ведущей на просторный второй этаж.
А сразу за углом галереи – блинная (creperia) "Dolce&Salata", рекомендую. Прямо при вас пекут блины с начинкой. Со сладкой тоже, но самые вкусные – с разными сырами, в том числе горгондзолой, в том числе пикантной. Под конец второго дня блинщик уже с нами здоровался.
Вдохновляющий подъем (о нем в следующий раз), и мы на верху холма.
Одно из важнейших заведений города – Институт искусства керамики, основанный в 1928 году. Стены, естественно, тоже украшены керамикой:
Рядом с институтом – башня San Gregorio, бывшая когда-то колокольней бенедиктинского монастыря:
Просто дом:
Смотровая площадка:
Многие церкви как бы замыкают улицы.
Церковь Santissimo Salvatore (19 век):
Церковь Santa Chiara e Santa Rita (18 век, Гальярди). К сожалению, закрыта. Даже в воскресенье.
Церковь del Gesù. Уже узнаю иезуитов по множеству скульптур на фасаде:
Церкви, дворцы. Дворцы, церкви. Дворцом можно назать практически каждый дом в историческом центре. Вот в этом знаменитом Palazzo Aprile сейчас трехзвездочный отель:
А этот дворец продается:
Церковь Santa Maria degli Angeli, больше известная как del Purgatorio, с невзрачным фасадом и красивым отреставрированным интерьером:
Palazzo delle Poste, 20 век, архитектурный стиль Либерти (итальянское название модерна):
Базилика San Giacomo запомнилась в первую очередь просторной по меркам Кальтаджироне площадью перед ней.
Лепной потолок,
Новый мраморный пол
и много керамики:
От площади Умберто I вниз ведет лестница. Жаль, нет снимка. Когда к ней подходишь, кажется, что впереди обрыв. Фото только такое.
Чтобы выйти к виднеющейся вдалеке церкви, надо основательно спуститься и потом основательно подняться. А на полпути – церковь San Pietro (19 век) с фасадом в готическом стиле, красиво украшенным майоликовой плиткой:
Бронзовый портал:
Вот такая серия домов возле Сан Пьетро:
На стене церкви San Francesco di Paola, построенной в 1593 году и пережившей землетрясение, – майоликовое панно «чудесное пересечение Мессинского пролива Святым ди Паола»:
Самое время разобраться со святыми Францисками. Более известен Святой Франциск Ассизский, живший в 12-13 веках и основавший в 1208 году католический нищенствующий монашеский орден с целью проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему.
А святой Франциск из Паолы (это в Калабрии на берегу Средиземного моря) жил в 15-16 веках. Набожные родители назвали сына в честь Франциска Ассизского. Франческо из Паолы основал монастыри на Сицилии, а перед этим, как свидетельствует панно, «чудесно пересек Мессинский пролив», в котором есть опасные водовороты. Сцилла и Харибда – это как раз там.
Такой потолок, кажется, называется кессонным:
Мраморный пол новый, 1963 года:
Мне в Кальтаджироне керамика, которая майолика, очень приглянулась. На сплошь монохромных фасадах сразу создаются приятные цветовые акценты.
И лепной потолок базилики San Giacomo хорош, смотрится как воздушно-кружевное панно...
Про тяготеющего к аскезе Святого Франциска Ассизского читала, а вот про существование его тезки из Паолы не знала. В общем, просвещаюсь :)) Татьяна, спасибо!
Старушка, спасибо за то, что добавляете эмоций к суховатому рассказу.
Полина, самое интересное про Кальтаджироне будет сегодня.
А теперь главное чудо Кальтаджироне. (Похожее чудо есть в Неаполе. Это майоликовый дворик монастыря Санта Кьяра.)
Лестница Santa Maria del Monte была спроектирована в 17 веке, «выпрямлена» в 19 веке, но настоящим произведением искусства она стала в середине 50-х годов 20 века, когда ее ступени украсили майоликовые плитки, сделанные местными мастерами:
В мае и июне ее дополнительно украшают цветами в горшках, и каждый год цветочный узор неповторим.
В первый же день я буквально ползала по лестнице, фотографируя все 142 ступеньки. Ведь они все разные! Их объединет то, что все сюжеты традиционные для Сицилии. Поднимаясь по лестнице, можно проследить историю острова с 10 по 20 век, отраженную в фольклоре и керамике.
(На заметку. Хороший был совет делать на лестнице квадратные фото.)
Первые ступеньки в бОльшей мере, чем последние, выдержаны в типичной для старинной керамики цветовой гамме. Здесь преобладают желтая, синяя и зеленая краски:
Фонтанчики под пальмой?
Прелесть какие королевские собакены:
Сарацинский и христианский рыцари:
Сарацин изгнали, и начались рыцарские турниры:
Четких границ между периодами нет, ведь это не учебник. Мастера работали «по мотивам», импровизировали и давали простор своей фантазии.
Злые рыбы:
Веселые рыбы:
Животинки:
Всё искусно стилизовано, и хорошо видно, что работа ручная:
Уже ближе к нашим дням.
Сцена охоты. Правда, кадры надо сместить: сначала дичь, потом охотник, потом пес :)
Современность. Больше абстракции и красок:
Обычно я определяю, какая картина, какое фото или какой мотив нравятся больше всего. Но здесь не тот случай. Нравится всё, вся эта гармония.
Жалко, что лестница кончилась. Повторить, что ли? На следующий день – обязательно! И рано утром:
И в 10 вечера:
Вид сверху:
Наверху майоликовое панно с названием «Доставка колокола Альтавиллы в Кальтаджироне»:
Колокол трофейный, его в 11 веке добыли христиане в сражении с сарацинами. Возглавлял их первый король Сицилии, норманн Руджеро д’Альтавилла. «Альтавилла» дословно – «высокий город». До прибытия на Сицилию этот выходец из Нормандии звался Рожер д’Отвиль (по-французски «высокий город» – «d’Hauteville»). Имя этого персонажа часто пишут и как «Роджер».
Добытый колокол торжественно сопроводили в церковь Santa Maria del Monte (церковь святой Марии на горЕ). Тогда, кстати, весь город помещался на одном холме.
Церковь эта тут же рядом, но с лестницы ее не видно. И сейчас у нее барочный вид:
Signora_L , Вы знали об этой волшебной лестнице заранее? И потому запланировали Кальтаджироне?
Лестница затмила все церкви и соборы. Честно. Слов нет. Пойду "погуляю" ещё по ступенькам. Чудо чудесное.