Внутренние резервы сохранились для сицилийской жемчужины – церкви Martorana, она же Chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio, она же San Nicola dei Greci. Вот она слева, рядом с еще одним памятником арабо-норманнской архитектуры, Chiesa di San Cataldo:
В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО значатся девять арабо-норманнских строений, из них семь в городе Палермо и по одному в Чефалу и Монреале.
Это два дворца, три собора, три церкви и мост. В предыдущих поездках удалось посетить Норманнский дворец с Палатинской капеллой, кафедральный собор Палермо и собор Монреале. В этой – церковь Сан-Джованни-дельи-Эремити и собор Чефалу, а Адмиральский мост, тоже 12 века, был виден из окна поезда по дороге в Чефалу.
Хотя византийское влияние и не упоминается в названии стиля, на мой взгляд, оно там самое существенное в художественном смысле. В первую очередь, незабываемые мозаики.
Церковь Марторана прекрасна, а еще пользуется популяностью для проведения венчаний. По крайней мере, с этим накануне столкнулась Подруга, а при мне к открытию после сиесты церковь выглядела так. (Перед входом уже было много туристов, но я оказалась первой возле кассы, вот что значит сильно чего-то хотеть : )
Центральная часть церкви, колокольня, мозаики – всё 12 века. Сразу заметно, что архитектура гораздо более сложная, чем у церквей барокко (там что? прямоугольный параллелепипед в основном). А здесь разной высоты многочисленные арки, со всех сторон в мозаике, ниши в неожиданных местах, окна разного размера на разных уровнях и ориентированные в разные стороны:
Сохранившийся с 12 века пол, на мой взгляд, красивее более позднего, 16-17 веков. Византийский он полностью или с арабскими элементами – не важно. Люблю и ценю обе эти культуры.
Гармоничное сочетание мозаики и мраморных вставок:
Пристройки 16-17 веков расписаны барочными фресками:
Апсиду заменили барочной часовней:
Соседство разных стилей не выглядит удачным:
Мозаики – вот основная ценность Мартораны.
В верхней части купола – Христос Пантократор (Вседержитель), он окружен четырьмя преклоненными архангелами. Но не на коленях. Если присмотреться, то видно, что их ноги выглядят короткими из-за закругления купола. (Ноги видно, если стоять не под куполом. Не рассчитали художники). Кстати, если присмотреться, то и надпись на арабском видна. Аммиральйо (адмирал, служивший у Рожера II), по инициативе которого строилась церковь, был родом из Сирии.
На барабане купола восемь пророков (в позе ораторов с поднятой правой рукой и развёрнутым книжным свитком в левой), а в угловых нишах четыре евангелиста (со своими Евангелиями).
На своде арки – архангелы Михаил и Гавриил, с жезлами и в роскошных одеяниях византийских сановников:
Целый сонм святых, среди которых выделяются Святой Иоахим
и Святая Анна:
Остальная часть украшения посвящена Богородице.
Сохранились сцена Благовещения (слева архангел Гавриил протягивает руку к небесной сфере, расположенной в центре арки; оттуда рука испускает луч с белым голубем, летящим навстречу Марии, которая справа; усиливает эффект окно, находящееся как раз над небесной сферой):
Сцена Рождества (Богородица обеими руками поддерживает Младенца, лежащего в яслях, а на него падает луч Вифлеемской звезды; здесь же ангелы, пастухи, вол и осел; слева на все это смотрит Иосиф (Богородица радуется, он не очень); справа две служанки собираются купать Младенца):
Сцена Успения Богородицы (она изображена на смертном одре, а ее душу, изображенную в виде младенца, Христос собирается передать ангелам; Иоанн Богослов приник к груди Марии, остальные апостолы и ученики стоят справа и слева):
Недалеко от входа – мозаика с изображением Рожера II, которого коронует Христос. Пишут, что изображение короля выполнено с натуры:
Наивно-роскошные мозаики умиляют, а вот путти почему-то нет. В чем дело? В теплом золотом сиянии и холодном мраморе?
По сравнению с барокко меньше деталей, больше выразительности. Хотя, конечно, можно спорить.
Вот меня спрашивают, удалось ли полюбить барокко после Сицилии. Как раз в Марторане наступил момент истины. Душе все-таки ближе другое искусство.
Церковь Martorana удивительна! Какие мозаики... У меня почему-то сразу возникла визуальная связь с Basilica di Santa Maria Assunta на венецианском острове Torcello. Видимо, главная объединяющая ассоциация - этот сияющий изнутри золотой фон, от которого так трудно оторвать взгляд.
А вот касательно попыток "поженить" барокко с арабо-норманнским (или всё-таки византийским?) стилем, соглашусь, что идея не очень удачная. Как-то бенедиктинцы переусердствовали со своими перестройками/достройками. И я бы сказала, что тут не так важно, кому и какой стиль больше по душе. Тут, скорее, просто неудачный образец эклектики из разных архитектурных направлений.
А я читаю и снова и снова просто диву даюсь, насколько монументальный во всех смыслах труд мы тут получили. Какое знание предмета! Каков подход! Если бы каким-то чудом попала во все эти волшебные интерьеры самостоятельно, боюсь, не уловила бы и сотой доли того, что нам вот так вот запросто здесь дарит Автор. Сто миллионов спасибоВ Вам, Signora_L , за столь глубокое погружение!
Прошу простить за излишнюю, может быть, высокопарность. То видать обилие барокко дається взнаки :)))
Даааа, вот так не успеешь отвлечься на недельку-другую, а тут уже пол-Сицилии проехали! Теперь нагонять приходится! ;)))
Но вот торопиться совсем не хочется, а хочется наоборот – неспешно рассматривать, смаковать детали, окунаться в атмосферу… Да одна только лестница Санта Мария дель Монте чего стОит! Signora_L , огромное спасибо за возможность увидеть ВСЁ ее великолепие и оригинальность во всех подробностях! 70 фотографий одного объекта – это мощно! :)))
Про Музей керамики вообще молчу – там я бы на пару дней жить осталась, плитки восхитительные, фигурки восхитительные, но вазоны круче всех – один прям вылитый Иосиф Виссарионович! Не с него ваяли?! ;)))))))))
В Монастыре капуцинов, уж простите за такой примитив, наибольшее впечатление произвел ваш cicerone - в нем, по-моему, как-то сосредоточилась вся квинтэссенция монастыря и его сокровищ. Честно говоря, на фото картины «Убийство Св.Лючии» я приняла его за персонаж полотна и только при дальнейшем рассмотрении поняла, что это ваш гид!
Римская вилла в Пьяцца Армерине навеяла ностальгические воспоминания о Косе. :)) Правда, тамошняя Римская вилла значительно меньше и не так богата сохранившимися артефактами, но определенная общность стиля просматривается. «Тетки в купальниках», конечно же, позабавили – ничто не ново в этом мире!
Балкон-бельведер в Энне с видом на Этну – уже только из-за него одного можно посещать данный город! А там еще сколько всего интересного и красивого. Даже кладбище тянет на туристический объект! А количество Фридрихов, да еще таких выдающихся, как «Stupor mundi», меня саму несколько в ступор вогнало. ;)))
А вот в Палермо заинтересовал вопрос канализационных труб, проходящих по наружным стенам домов – а если мороз? Или на Сицилии минусовой температуры не бывает в принципе? Хотя, глядя на волшебное море в Палермо и окрестностях, кажется, что там всегда лето. :)
Виды Чефалу со скалы вызвали острый приступ тоски по солнцу, пляжу, природе и прочим отпускным радостям. Особенно в нынешних мерзких погодных условиях…
Церкви Палермо отдельное удовольствие – как они своеобразны, какие красивые внутренние убранства (просто до неприличия!). Действительно, хочется рассмотреть каждую деталь – начиная с купола с майоликовой верхушкой в церкви Кармине Маджоре и дальше по списку по маршруту! Про Кафедральный собор даже говорить не буду – тут и правда полный экстаз и восторг, хотя, скорей, от внешнего величия! А уж «Битве при Лепанто», авторства Серпотты, обрадовалась как родной – недавно читала «Зеркальный вор» (там и про битву тоже), а тут ее воплощение, да ещё такое шедевральное!
И как вишенка на торте (который мы все с удовольствием «смакуем» благодаря Signora_L) – церковь Марторана! И, главное, пока смотрела фото общего плана – даже и не замечала какого-либо диссонанса и смешения стилей, мне было просто красиво. А вот когда Автор далее «провела экскурсию» со всеми подробностями и нюансами, то вот тогда уже стали видны не очень удачные соседства. Хотя вот мне всё равно красиво! :)))
Signora_L, спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие! И за то, что берете на себя труд не просто показать увиденное, но ещё «расцветить» и «оживить» его посредством действительно высококлассного повествования (на 100% согласна со staruha_izergil)!
После Палермо можно было расслабиться. Оставалось два города на западе Сицилии – Трапани и Эриче. Хотя барокко нас и там нашло. По крайней мере транспорт в этой части острова ходит лучше, чем на юге и в центре (а на востоке, там где Сиракузы, Катания, Таормина, Мессина, – еще лучше). И как-то в последние дни больше времени удалось посвятить просто прогулкам, просто морю и просто вкусностям.
Из Палермо в Трапани автобус ходит каждый час. Расслабившись, забыла сказать водителю, чтобы остановился возле отеля, и в результате доехали до конечной. Но старая часть города, на небольшом полуострове, маленькая, и, для чемоданов главное, без лестниц. В 12:00 уже отправились на прогулку.
В Трапани мы провели 22 июня, вечер 23-го и утро 24-го. Сейчас все совместится, и фото будут не в хронологическом порядке.
Дворец, дворец, дворец, дворец, церковь (сиеста, все закрыто), дворец, аранчине, кофе, церковь, дворец.
Запомнился этот портал:
Площадь «Старый рыбный рынок» сейчас используется для культурных мероприятий:
Ну, или для культурного отдыха:
Palazzo Cavarretta:
Примеряла на этом углу шляпу, но потом подумала: конец поездки, да и к старой, аргентинской (тоже китайской), привыкла.
Фонтан «Сатурн» сооружен в 14 веке по случаю запуска акведука, доставившего воду в город с горы Эриче:
Бывшая Chiesa di Sant’Agostino, натуральная готика:
Если присмотреться к окну-«розе», то можно увидеть символы трех религий: исламские арочки и арабески, еврейские звезды и символ христианства, ягенок, в центре:
Palazzo Ciambra:
Еще какой-то дворец:
Тут в Трапани вокруг море, а мы его еще не видели. И вот оно:
Жаль, что в последний день был очень сильный ветер, сбивающий с ног.
В день приезда в Трапани после полуторачасовой сиесты –
Море-3. Вода – неплохо, пляж – так себе:
В последний день перед отъездом предпочла искупаться под городской стеной, где-то здесь:
Среди достопримечательностей Трапани – маловыразительный парк с громким названием «Villa Regina Margherita», фонтан «Тритон» (ракурс только такой у меня)
и два памятника.
Вот он какой – Витторио Эмануэле, именем которого названо множество улиц в Италии. «Первый король единой Италии нового времени с 1861 года.»
«Некоторые историки приписывают королю выдающиеся заслуги в объединении Италии. На самом деле его осуществлением руководил Гарибальди.» А вот и национальный герой:
Трапани появился в программе благодаря соседнему Эриче. Именно из Трапани туда имеет смысл ехать на один день. Во-вторых, из Трапани легко добираться в аэропорт Палермо.
А Трапани нам, особенно Подруге, понравился. Просто не хотелось повторяться, потому что о вкусностях писала в начале рассказа. Самый богатый выбор аранчини, кондитерская с гранитой и мороженым страччателла, ресторанчик «Пьяная мидия», - это все там.
Будем считать, что от церквей уже отдохнули. По их плотности на единицу площади Трапани не уступает Палермо. Скоро продолжу.
Вашему вниманию будут представлены четыре церкви Трапани. Мы их посещали не в один день, а в три, поэтому они не слились во что-то усредненное.
Chiesa di San Pietro – старейшая в городе. Нас сразу заинтересовал ее необычный внешний вид, настолько она «обсели» окружающие дома. Ее даже невозможно обойти кругом:
Внутри она пятинефная; кроме основного купола есть еще маленькие купола над крайними нефами.
Еще один ответ на вопрос, насколько религиозны сицилийцы. Субботняя вечерняя (около 18:30) служба. Надеюсь, что путто прочно закреплен на карнизе:
Наверно, можно было дождаться звучания органа – «одного из самых сложных инструментов, созданных в Европе... Он воспроизводит звуковые эффекты фанфары, тарелок, труб, гобоя, саксофонов, фаготов,аккордеонов, струнных инструментов, таких как скрипка, и, как говорят, воспроизводит даже человеческий голос.» И на нем «можно играть двенадцатью руками».
Chiesa Anime Sante del Purgatorio –
это сейчас полумузей (вход 1 евро), где выставлены 20 «Сцен страстей Христовых». Каждый год в Страстную пятницу эти скульптурные группы на плечах носят по всему городу. В маленьком Трапани существует как мимнимум 20 религиозных объединений – «профсоюзных ассоциаций», каждое из которых имеет на попечении одну из «сцен». У этих ассоциаций есть сайты и группы в Фейсбуке. Там и портные, и сапожники, и ювелиры, и рыбаки, и отдельно рыботорговцы, ...
На протяжении многих лет, начиная с 15 века, скульптуры реставрировались местными мастерами, и сейчас выглядят как новенькие. Все 20 сцен мы, конечно, рассматривать не будем. Только некоторые.
«Срывание одежд» создано в 18 веке (какие позы!) и сначала было на попечении бакалейщиков, потом бондарей, а сейчас – ассоциации текстильщиков:
«Увенчание терновым венцом» (18 в.) – на попечении ассоциации пекарей:
«Бичевание Христа» (17 в.) – на попечении ассоциации каменщиков:
Ассоциация художников и декораторов опекает и раз в году носит по городу «Нанесение раны» (17 в.):
У них на ФБ-странице множество красочных фото:
«Перенесение к гробу» (17 в.) – на попечении солеваров (в окрестностях Трапани добывается морская соль):
Солевары (а девушки – близнецы?). Кстати, посмотрите, какая погода бывает в конце апреля на Сицилии:
Насколько искренне верят проф-ассоциации в божью помощь, не знаю. Вот в ФБ-группе солеваров такой пост: «Пусть Бог, благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, защитит и поможет солеварам в напряженной деятельности этих месяцев».
Наконец, Собор Трапани, Cattedrale di San Lorenzo:
В основном нынешний вид обор приобрел в 18 веке, есть и новшества. Бронзовые горельефы на воротах были сделаны в 1990 году:
Мраморный пол тоже новый (да простят меня христиане, но превзойти мраморные полы Мечети шейха Зайда в Абу-Даби вряд ли кому удастся).
Какой благородный оттенок серого цвета:
Часовня Мадонны Трапани. Ее статуя из каррарского мрамора – новая, подаренная Собору в 2008 году. Это копия деревянной статуи, которая стояла тут раньше:
Вообще в Соборе много нового, в том числе амвон (насколько я понимаю, амвон – это место, на котором находится кафедра)
и купель
А с этой часовней у меня вышел прокол.
Надо было опустить взгляд ниже генуэзского креста (у приморского Трапани были прочные связи с приморской Генуей). Там находится статуя «Мертвый Христос» скульптора Джакомо Тарталья. Она особенная, поскольку сделана из мрамора (местного) розово-телесного цвета, что делает ее очень реалистичной. Собственно, это, наверно, самое интересное в Соборе. А я прошляпила. Может, Подруга оказалась более внимательной?
Церковь del Collegio dei Gesuiti в Трапани, как и Chiesa del Gesù в Палермо впечатляют внутренним убранством. Великолепные мраморные скульптуры и лепнина. Но какое количество декора! Особенно палермская – просто разгул украшений. Все иезуитские церкви такие? Похоже, очень богатый монашеский орден. ;)
Мозаики церкви Martorana восхитительны. Представляю как долго вы их рассматривали. Но смешение разных стилей – очевидно, каждый «хозяин» земель вносил что-то соответствующее периоду его правления – отразилась не самым удачным образом на интерьере церкви, и вызывает некоторый диссонанс в восприятии, во всяком случае, у меня.
Судя по тому, что и Палатинская капелла, и кафедральный собор Палермо, и собор Монреале, и церковь Марторана схожи внутренним декором, невольно напрашивается мысль, что это какой-то характерный для Палермо стиль.
А я всё рассматриваю "Сцены страстей Христовых" из Chiesa Anime Sante del Purgatorio. Интересно, что в почти 70-тысячном городе аж 20 "профсоюзных ассоциаций", ещё и со своими страницами в фейсбуке (до чего дошел прогресс! :)) А как торжественно эти "сцены", украшенные цветами, смотрятся во время проноса по улицам города...
Взяла себе на заметку иезуитский орден, надо будет в путешествиях обращать внимание на церкви под его патронатом. Судя по Сицилии, внутри будет разгул классического барокко ))
В церкви Сан Лоренцо действительно цвет внутреннего убранства (даже и не серый, а какой-то серо-голубой) очень благородно сомтрится и придает воздушность внутреннему пространству! Жаль, что со статуей "Мертвый Христос" так получилось... Теперь уж точно вся надежда на Подругу! :)
Наш последний сицилийский город – Эриче. Ехать туда из Трапани можно двумя способами: просто на автобусе и непросто с помощью канатной дороги. «Непросто» заключается в том, что до нижней станции, в Трапани, надо ехать на городском автобусе, который ходит редко, а в воскресенье и вообще неизвестно, ходит ли. Поэтому я выбрала «простой» способ.
Семь часов для прогулки по Эриче вполне достаточно, уехали мы оттуда около 17:00 не на последнем автобусе
Эриче, как и Энна, расположен на горе.
Но к видам окрестностей добавляется море. Оно всегда притягивает взгляд и будит мечты и желания.
Проходишь в город через старинные ворота и сразу чувствуешь средневековую атмосферу. Барокко здесь не доминирует, оно «спряталось».
На средневековой площади – Собор и его башня-колокольня. Сторожевую башню построили раньше (1290 г.), чем Собор (1314 г.), соответственно, колокольней она стала позже.
На первом этаже башни расположена касса-инфопункт, которая открывается в 10:00. Мы пришли на площадь в 9:50. Подруга ни подниматься наверх, ни покупать комплексный билет (шесть достопримов) не захотела. (Ох, подозреваю, что ей Трапани больше понравился).
Мне удалось подняться и спуститься по узкой винтовой лестнице до наплыва туристов, а их в Эриче массово привозят на экскурсионных автобусах.
Готический собор был основательно перестроен в 19 веке, и теперь он неоготический.
Хочется смотреть не по сторонам, на картины, сюжеты которых непонятны, а вверх, на это драгоценное кружево
Ах, какие кружева в Соборе! Невозможно оторваться!!! Пол тоже хорош, но кружева...
И вот чему я ещё всегда по-хорошему завидую в Ваших поездках, Signora_L, так это умению везде успеть до толп туристов, а в некоторых случаях еще и до открытия достопримечательностей! ;))) Мне это, увы, не дано - как бы рано я не вставала, всё равно буду возиться до последнего и приеду как раз в разгар туристопотока.
Главно-туристическая улица Эриче, Via Vittorio Emanuele, уже заполнена туристами. При этом параллельные – пустынны. И у автобусных экскурсантов, очевидно, нет времени знакомиться с городом поближе. Такое впечатление, что они доходят до Piazza della Loggia и там оседают в кафешках.
А у меня в комплексный билет входят «Развалины монастыря Santissimo Salvatore», одной из самых старых построек в Эриче. Монашки ордена бенедиктинок поселились в городе в конце 13 века и жили здесь до 1866 года, когда был принят закон о закрытии почти всех монастырей во всей Италии. В 20 веке, когда государственная власть «помирилась» с церковью, бенедиктинок в Эриче уже не оказалось.
Потрясающий Собор. Но вот мне прям веет в нем Востоком, а не готикой. Какая-то восточная готика) Потолок как арабская вязь, мозаичные полы, даже на купель сверху мне хочется водрузить полумесяц.
lulusha , был детальный план с учетом расписаний транспорта, открытости церквей/музеев и времени суток (для смотровых площадок). План удалось выполнить благодаря тому, что отели были в центре (за исключением Рагузы, где воспользовались городским автобусом). Два раза потеряли время, когда пришлось звонить хозяевам апартаментов и ждать их прихода.
Juliiii , думаю, что восточное влияние на Сицилии произошло и от арабов, которые ею владели до 12 века, и позже от испанцев, которые сами в свое время подверглись маврскому влиянию.
Церковь San Martino (в комплексном билете) имеет отношение и к святому епископу Мартино, и к Святым душам в Чистилище. Поэтому барочный портал (17 в.) украшен в центре бюстом епископа, а по бокам – двумя душами, стоящими в очищающем пламени:
10 лет назад эту церковь реставрировали.
При этом удалось сохранить майоликовый пол:
Мраморные алтари созданы в19 веке.
В интерьере – несколько мадонн, в том числе
Madonna della Luce (15 в.):
и Madonna del Soccorso (16 в.):
Кстати, пишут, что серый цвет интерьера – это пепельный колорит Чистилища.
Иногда по вечерам здесь проводятся концерты старинной музыки.
Открыты также ризница и зал для собраний религиозного братства.
Деревянный алтарь 17 века, который раньше был главным алтарем церкви:
Внутренние резервы сохранились для сицилийской жемчужины – церкви Martorana, она же Chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio, она же San Nicola dei Greci. Вот она слева, рядом с еще одним памятником арабо-норманнской архитектуры, Chiesa di San Cataldo:
В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО значатся девять арабо-норманнских строений, из них семь в городе Палермо и по одному в Чефалу и Монреале.
Это два дворца, три собора, три церкви и мост. В предыдущих поездках удалось посетить Норманнский дворец с Палатинской капеллой, кафедральный собор Палермо и собор Монреале. В этой – церковь Сан-Джованни-дельи-Эремити и собор Чефалу, а Адмиральский мост, тоже 12 века, был виден из окна поезда по дороге в Чефалу.
Хотя византийское влияние и не упоминается в названии стиля, на мой взгляд, оно там самое существенное в художественном смысле. В первую очередь, незабываемые мозаики.
Церковь Марторана прекрасна, а еще пользуется популяностью для проведения венчаний. По крайней мере, с этим накануне столкнулась Подруга, а при мне к открытию после сиесты церковь выглядела так. (Перед входом уже было много туристов, но я оказалась первой возле кассы, вот что значит сильно чего-то хотеть : )
Центральная часть церкви, колокольня, мозаики – всё 12 века. Сразу заметно, что архитектура гораздо более сложная, чем у церквей барокко (там что? прямоугольный параллелепипед в основном). А здесь разной высоты многочисленные арки, со всех сторон в мозаике, ниши в неожиданных местах, окна разного размера на разных уровнях и ориентированные в разные стороны:
Сохранившийся с 12 века пол, на мой взгляд, красивее более позднего, 16-17 веков. Византийский он полностью или с арабскими элементами – не важно. Люблю и ценю обе эти культуры.
Гармоничное сочетание мозаики и мраморных вставок:
Пристройки 16-17 веков расписаны барочными фресками:
Апсиду заменили барочной часовней:
Соседство разных стилей не выглядит удачным:
Мозаики – вот основная ценность Мартораны.
В верхней части купола – Христос Пантократор (Вседержитель), он окружен четырьмя преклоненными архангелами. Но не на коленях. Если присмотреться, то видно, что их ноги выглядят короткими из-за закругления купола. (Ноги видно, если стоять не под куполом. Не рассчитали художники). Кстати, если присмотреться, то и надпись на арабском видна. Аммиральйо (адмирал, служивший у Рожера II), по инициативе которого строилась церковь, был родом из Сирии.
На барабане купола восемь пророков (в позе ораторов с поднятой правой рукой и развёрнутым книжным свитком в левой), а в угловых нишах четыре евангелиста (со своими Евангелиями).
На своде арки – архангелы Михаил и Гавриил, с жезлами и в роскошных одеяниях византийских сановников:
Целый сонм святых, среди которых выделяются Святой Иоахим
и Святая Анна:
Остальная часть украшения посвящена Богородице.
Сохранились сцена Благовещения (слева архангел Гавриил протягивает руку к небесной сфере, расположенной в центре арки; оттуда рука испускает луч с белым голубем, летящим навстречу Марии, которая справа; усиливает эффект окно, находящееся как раз над небесной сферой):
Сцена Рождества (Богородица обеими руками поддерживает Младенца, лежащего в яслях, а на него падает луч Вифлеемской звезды; здесь же ангелы, пастухи, вол и осел; слева на все это смотрит Иосиф (Богородица радуется, он не очень); справа две служанки собираются купать Младенца):
Сцена Успения Богородицы (она изображена на смертном одре, а ее душу, изображенную в виде младенца, Христос собирается передать ангелам; Иоанн Богослов приник к груди Марии, остальные апостолы и ученики стоят справа и слева):
Недалеко от входа – мозаика с изображением Рожера II, которого коронует Христос. Пишут, что изображение короля выполнено с натуры:
Наивно-роскошные мозаики умиляют, а вот путти почему-то нет. В чем дело? В теплом золотом сиянии и холодном мраморе?
По сравнению с барокко меньше деталей, больше выразительности. Хотя, конечно, можно спорить.
Вот меня спрашивают, удалось ли полюбить барокко после Сицилии. Как раз в Марторане наступил момент истины. Душе все-таки ближе другое искусство.
Церковь Martorana удивительна! Какие мозаики... У меня почему-то сразу возникла визуальная связь с Basilica di Santa Maria Assunta на венецианском острове Torcello. Видимо, главная объединяющая ассоциация - этот сияющий изнутри золотой фон, от которого так трудно оторвать взгляд.
А вот касательно попыток "поженить" барокко с арабо-норманнским (или всё-таки византийским?) стилем, соглашусь, что идея не очень удачная. Как-то бенедиктинцы переусердствовали со своими перестройками/достройками. И я бы сказала, что тут не так важно, кому и какой стиль больше по душе. Тут, скорее, просто неудачный образец эклектики из разных архитектурных направлений.
Прошу простить за излишнюю, может быть, высокопарность. То видать обилие барокко дається взнаки :)))
Даааа, вот так не успеешь отвлечься на недельку-другую, а тут уже пол-Сицилии проехали! Теперь нагонять приходится! ;)))
Но вот торопиться совсем не хочется, а хочется наоборот – неспешно рассматривать, смаковать детали, окунаться в атмосферу… Да одна только лестница Санта Мария дель Монте чего стОит! Signora_L , огромное спасибо за возможность увидеть ВСЁ ее великолепие и оригинальность во всех подробностях! 70 фотографий одного объекта – это мощно! :)))
Про Музей керамики вообще молчу – там я бы на пару дней жить осталась, плитки восхитительные, фигурки восхитительные, но вазоны круче всех – один прям вылитый Иосиф Виссарионович! Не с него ваяли?! ;)))))))))
В Монастыре капуцинов, уж простите за такой примитив, наибольшее впечатление произвел ваш cicerone - в нем, по-моему, как-то сосредоточилась вся квинтэссенция монастыря и его сокровищ. Честно говоря, на фото картины «Убийство Св.Лючии» я приняла его за персонаж полотна и только при дальнейшем рассмотрении поняла, что это ваш гид!
Римская вилла в Пьяцца Армерине навеяла ностальгические воспоминания о Косе. :)) Правда, тамошняя Римская вилла значительно меньше и не так богата сохранившимися артефактами, но определенная общность стиля просматривается. «Тетки в купальниках», конечно же, позабавили – ничто не ново в этом мире!
Балкон-бельведер в Энне с видом на Этну – уже только из-за него одного можно посещать данный город! А там еще сколько всего интересного и красивого. Даже кладбище тянет на туристический объект! А количество Фридрихов, да еще таких выдающихся, как «Stupor mundi», меня саму несколько в ступор вогнало. ;)))
А вот в Палермо заинтересовал вопрос канализационных труб, проходящих по наружным стенам домов – а если мороз? Или на Сицилии минусовой температуры не бывает в принципе? Хотя, глядя на волшебное море в Палермо и окрестностях, кажется, что там всегда лето. :)
Виды Чефалу со скалы вызвали острый приступ тоски по солнцу, пляжу, природе и прочим отпускным радостям. Особенно в нынешних мерзких погодных условиях…
Церкви Палермо отдельное удовольствие – как они своеобразны, какие красивые внутренние убранства (просто до неприличия!). Действительно, хочется рассмотреть каждую деталь – начиная с купола с майоликовой верхушкой в церкви Кармине Маджоре и дальше по списку по маршруту! Про Кафедральный собор даже говорить не буду – тут и правда полный экстаз и восторг, хотя, скорей, от внешнего величия! А уж «Битве при Лепанто», авторства Серпотты, обрадовалась как родной – недавно читала «Зеркальный вор» (там и про битву тоже), а тут ее воплощение, да ещё такое шедевральное!
И как вишенка на торте (который мы все с удовольствием «смакуем» благодаря Signora_L) – церковь Марторана! И, главное, пока смотрела фото общего плана – даже и не замечала какого-либо диссонанса и смешения стилей, мне было просто красиво. А вот когда Автор далее «провела экскурсию» со всеми подробностями и нюансами, то вот тогда уже стали видны не очень удачные соседства. Хотя вот мне всё равно красиво! :)))
Signora_L, спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие! И за то, что берете на себя труд не просто показать увиденное, но ещё «расцветить» и «оживить» его посредством действительно высококлассного повествования (на 100% согласна со staruha_izergil)!
Византийская часть церкви настолько великолепна и совершенна, что барокко выглядит на этом фоне как чуждое инородное тело.
Спасибо за такое удовольствие это красоту созерцать!
После Палермо можно было расслабиться. Оставалось два города на западе Сицилии – Трапани и Эриче. Хотя барокко нас и там нашло. По крайней мере транспорт в этой части острова ходит лучше, чем на юге и в центре (а на востоке, там где Сиракузы, Катания, Таормина, Мессина, – еще лучше). И как-то в последние дни больше времени удалось посвятить просто прогулкам, просто морю и просто вкусностям.
Из Палермо в Трапани автобус ходит каждый час. Расслабившись, забыла сказать водителю, чтобы остановился возле отеля, и в результате доехали до конечной. Но старая часть города, на небольшом полуострове, маленькая, и, для чемоданов главное, без лестниц. В 12:00 уже отправились на прогулку.
В Трапани мы провели 22 июня, вечер 23-го и утро 24-го. Сейчас все совместится, и фото будут не в хронологическом порядке.
Дворец, дворец, дворец, дворец, церковь (сиеста, все закрыто), дворец, аранчине, кофе, церковь, дворец.
Запомнился этот портал:
Площадь «Старый рыбный рынок» сейчас используется для культурных мероприятий:
Ну, или для культурного отдыха:
Palazzo Cavarretta:
Примеряла на этом углу шляпу, но потом подумала: конец поездки, да и к старой, аргентинской (тоже китайской), привыкла.
Фонтан «Сатурн» сооружен в 14 веке по случаю запуска акведука, доставившего воду в город с горы Эриче:
Бывшая Chiesa di Sant’Agostino, натуральная готика:
Если присмотреться к окну-«розе», то можно увидеть символы трех религий: исламские арочки и арабески, еврейские звезды и символ христианства, ягенок, в центре:
Palazzo Ciambra:
Еще какой-то дворец:
Тут в Трапани вокруг море, а мы его еще не видели. И вот оно:
Жаль, что в последний день был очень сильный ветер, сбивающий с ног.
??
В день приезда в Трапани после полуторачасовой сиесты –
Море-3. Вода – неплохо, пляж – так себе:
В последний день перед отъездом предпочла искупаться под городской стеной, где-то здесь:
Среди достопримечательностей Трапани – маловыразительный парк с громким названием «Villa Regina Margherita», фонтан «Тритон» (ракурс только такой у меня)
и два памятника.
Вот он какой – Витторио Эмануэле, именем которого названо множество улиц в Италии. «Первый король единой Италии нового времени с 1861 года.»
«Некоторые историки приписывают королю выдающиеся заслуги в объединении Италии. На самом деле его осуществлением руководил Гарибальди.» А вот и национальный герой:
Signora_L, смотрю, Трапани Вас как-то не очень вдохновил - и достопримечательности не очень впечатлили, и пляж не порадовал. ;)))
Или это определенная расслабленность и отсутствие жесткого тайминга наложили свой отпечаток на восприятие?
Трапани появился в программе благодаря соседнему Эриче. Именно из Трапани туда имеет смысл ехать на один день. Во-вторых, из Трапани легко добираться в аэропорт Палермо.
А Трапани нам, особенно Подруге, понравился. Просто не хотелось повторяться, потому что о вкусностях писала в начале рассказа. Самый богатый выбор аранчини, кондитерская с гранитой и мороженым страччателла, ресторанчик «Пьяная мидия», - это все там.
Будем считать, что от церквей уже отдохнули. По их плотности на единицу площади Трапани не уступает Палермо. Скоро продолжу.
Вашему вниманию будут представлены четыре церкви Трапани. Мы их посещали не в один день, а в три, поэтому они не слились во что-то усредненное.
Chiesa di San Pietro – старейшая в городе. Нас сразу заинтересовал ее необычный внешний вид, настолько она «обсели» окружающие дома. Ее даже невозможно обойти кругом:
Внутри она пятинефная; кроме основного купола есть еще маленькие купола над крайними нефами.
Еще один ответ на вопрос, насколько религиозны сицилийцы. Субботняя вечерняя (около 18:30) служба. Надеюсь, что путто прочно закреплен на карнизе:
Наверно, можно было дождаться звучания органа – «одного из самых сложных инструментов, созданных в Европе... Он воспроизводит звуковые эффекты фанфары, тарелок, труб, гобоя, саксофонов, фаготов,аккордеонов, струнных инструментов, таких как скрипка, и, как говорят, воспроизводит даже человеческий голос.» И на нем «можно играть двенадцатью руками».
Chiesa Anime Sante del Purgatorio –
это сейчас полумузей (вход 1 евро), где выставлены 20 «Сцен страстей Христовых». Каждый год в Страстную пятницу эти скульптурные группы на плечах носят по всему городу. В маленьком Трапани существует как мимнимум 20 религиозных объединений – «профсоюзных ассоциаций», каждое из которых имеет на попечении одну из «сцен». У этих ассоциаций есть сайты и группы в Фейсбуке. Там и портные, и сапожники, и ювелиры, и рыбаки, и отдельно рыботорговцы, ...
На протяжении многих лет, начиная с 15 века, скульптуры реставрировались местными мастерами, и сейчас выглядят как новенькие. Все 20 сцен мы, конечно, рассматривать не будем. Только некоторые.
«Срывание одежд» создано в 18 веке (какие позы!) и сначала было на попечении бакалейщиков, потом бондарей, а сейчас – ассоциации текстильщиков:
«Увенчание терновым венцом» (18 в.) – на попечении ассоциации пекарей:
«Бичевание Христа» (17 в.) – на попечении ассоциации каменщиков:
Ассоциация художников и декораторов опекает и раз в году носит по городу «Нанесение раны» (17 в.):
У них на ФБ-странице множество красочных фото:
«Перенесение к гробу» (17 в.) – на попечении солеваров (в окрестностях Трапани добывается морская соль):
Солевары (а девушки – близнецы?). Кстати, посмотрите, какая погода бывает в конце апреля на Сицилии:
Насколько искренне верят проф-ассоциации в божью помощь, не знаю. Вот в ФБ-группе солеваров такой пост: «Пусть Бог, благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, защитит и поможет солеварам в напряженной деятельности этих месяцев».
Иезуиты в Трапани ненамного отстали от иезуитов в Палермо. Chiesa del Collegio dei Gesuiti (17 в.) –триумф барокко в городе.
Смотрите сами на этот разноцветный мрамор. И на лепнину Бартоломео Сансеверино, ученика Серпотты.
Горельеф «Непорочная Дева» работы Игнацио Марабитти:
К драгоценной мраморной кафедре можно подойти поближе:
Наконец, Собор Трапани, Cattedrale di San Lorenzo:
В основном нынешний вид обор приобрел в 18 веке, есть и новшества. Бронзовые горельефы на воротах были сделаны в 1990 году:
Мраморный пол тоже новый (да простят меня христиане, но превзойти мраморные полы Мечети шейха Зайда в Абу-Даби вряд ли кому удастся).
Какой благородный оттенок серого цвета:
Часовня Мадонны Трапани. Ее статуя из каррарского мрамора – новая, подаренная Собору в 2008 году. Это копия деревянной статуи, которая стояла тут раньше:
Вообще в Соборе много нового, в том числе амвон (насколько я понимаю, амвон – это место, на котором находится кафедра)
и купель
А с этой часовней у меня вышел прокол.
Надо было опустить взгляд ниже генуэзского креста (у приморского Трапани были прочные связи с приморской Генуей). Там находится статуя «Мертвый Христос» скульптора Джакомо Тарталья. Она особенная, поскольку сделана из мрамора (местного) розово-телесного цвета, что делает ее очень реалистичной. Собственно, это, наверно, самое интересное в Соборе. А я прошляпила. Может, Подруга оказалась более внимательной?
Церковь del Collegio dei Gesuiti в Трапани, как и Chiesa del Gesù в Палермо впечатляют внутренним убранством. Великолепные мраморные скульптуры и лепнина. Но какое количество декора! Особенно палермская – просто разгул украшений. Все иезуитские церкви такие? Похоже, очень богатый монашеский орден. ;)
Мозаики церкви Martorana восхитительны. Представляю как долго вы их рассматривали. Но смешение разных стилей – очевидно, каждый «хозяин» земель вносил что-то соответствующее периоду его правления – отразилась не самым удачным образом на интерьере церкви, и вызывает некоторый диссонанс в восприятии, во всяком случае, у меня.
Судя по тому, что и Палатинская капелла, и кафедральный собор Палермо, и собор Монреале, и церковь Марторана схожи внутренним декором, невольно напрашивается мысль, что это какой-то характерный для Палермо стиль.
А я всё рассматриваю "Сцены страстей Христовых" из Chiesa Anime Sante del Purgatorio. Интересно, что в почти 70-тысячном городе аж 20 "профсоюзных ассоциаций", ещё и со своими страницами в фейсбуке (до чего дошел прогресс! :)) А как торжественно эти "сцены", украшенные цветами, смотрятся во время проноса по улицам города...
Взяла себе на заметку иезуитский орден, надо будет в путешествиях обращать внимание на церкви под его патронатом. Судя по Сицилии, внутри будет разгул классического барокко ))
Наш последний сицилийский город – Эриче. Ехать туда из Трапани можно двумя способами: просто на автобусе и непросто с помощью канатной дороги. «Непросто» заключается в том, что до нижней станции, в Трапани, надо ехать на городском автобусе, который ходит редко, а в воскресенье и вообще неизвестно, ходит ли. Поэтому я выбрала «простой» способ.
Семь часов для прогулки по Эриче вполне достаточно, уехали мы оттуда около 17:00 не на последнем автобусе
Эриче, как и Энна, расположен на горе.
Но к видам окрестностей добавляется море. Оно всегда притягивает взгляд и будит мечты и желания.
Проходишь в город через старинные ворота и сразу чувствуешь средневековую атмосферу. Барокко здесь не доминирует, оно «спряталось».
На средневековой площади – Собор и его башня-колокольня. Сторожевую башню построили раньше (1290 г.), чем Собор (1314 г.), соответственно, колокольней она стала позже.
На первом этаже башни расположена касса-инфопункт, которая открывается в 10:00. Мы пришли на площадь в 9:50. Подруга ни подниматься наверх, ни покупать комплексный билет (шесть достопримов) не захотела. (Ох, подозреваю, что ей Трапани больше понравился).
Мне удалось подняться и спуститься по узкой винтовой лестнице до наплыва туристов, а их в Эриче массово привозят на экскурсионных автобусах.
Готический собор был основательно перестроен в 19 веке, и теперь он неоготический.
Хочется смотреть не по сторонам, на картины, сюжеты которых непонятны, а вверх, на это драгоценное кружево
и вниз, на остатки древнего майоликового пола:
Купель 17 века:
Святой Иосиф с младенцем Иисусом:
Ах, какие кружева в Соборе! Невозможно оторваться!!! Пол тоже хорош, но кружева...
И вот чему я ещё всегда по-хорошему завидую в Ваших поездках, Signora_L, так это умению везде успеть до толп туристов, а в некоторых случаях еще и до открытия достопримечательностей! ;))) Мне это, увы, не дано - как бы рано я не вставала, всё равно буду возиться до последнего и приеду как раз в разгар туристопотока.
Главно-туристическая улица Эриче, Via Vittorio Emanuele, уже заполнена туристами. При этом параллельные – пустынны. И у автобусных экскурсантов, очевидно, нет времени знакомиться с городом поближе. Такое впечатление, что они доходят до Piazza della Loggia и там оседают в кафешках.
А у меня в комплексный билет входят «Развалины монастыря Santissimo Salvatore», одной из самых старых построек в Эриче. Монашки ордена бенедиктинок поселились в городе в конце 13 века и жили здесь до 1866 года, когда был принят закон о закрытии почти всех монастырей во всей Италии. В 20 веке, когда государственная власть «помирилась» с церковью, бенедиктинок в Эриче уже не оказалось.
А вот монастырская церковь сохранилась:
Табернакль (дарохранительница) 17 века:
Церковь San Martino (в комплексном билете) имеет отношение и к святому епископу Мартино, и к Святым душам в Чистилище. Поэтому барочный портал (17 в.) украшен в центре бюстом епископа, а по бокам – двумя душами, стоящими в очищающем пламени:
10 лет назад эту церковь реставрировали.
При этом удалось сохранить майоликовый пол:
Мраморные алтари созданы в19 веке.
В интерьере – несколько мадонн, в том числе
Madonna della Luce (15 в.):
и Madonna del Soccorso (16 в.):
Кстати, пишут, что серый цвет интерьера – это пепельный колорит Чистилища.
Иногда по вечерам здесь проводятся концерты старинной музыки.
Открыты также ризница и зал для собраний религиозного братства.
Деревянный алтарь 17 века, который раньше был главным алтарем церкви:
Бедняжки путти-атланты: